Отправлено: 17.06.10 21:47. Заголовок: ТРЕНИНГ СОБАК

ТРЕНИНГ СОБАК
Прежде чем приступать к тренировкам убедитесь, что вы понимаете язык, на котором объясняется ваш питомец. При отрицательном результате, обращаем ваше внимание на то, что японская фирма Takara, третья по количеству производимых в стране игрушек, выпустила устройство, призванное снизить языковой барьер между собакой и её хозяином. Помещающийся на ладони Bow-Lingual, по заверениям компании, может определять настроение пса по его лаю, для чего на ошейнике животного крепится специальный микрофон.
Инфракрасная запись голоса домашнего питомца передаётся на "пейджер эмоций", оснащённый небольшим ЖК-экраном, показывающим, как собака себя чувствует. Устройство распознаёт шесть типов настроений (например: счастье, веселье, раздражение, фрустрация) и с помощью двухсот слов и соответствующих картинок объясняет их владельцу.
Пытливые собаководы-любители смогут даже получить описание настроений своего питомца в течение дня, используя функцию "Собачий дневник".
Подход к тренингу собак в принципе мало отличается от подхода к обучению кошек, основное отличие - юмора в этом процессе должно быть немножко меньше, поскольку угроза порчи тренажерных средств в процессе подготовки - значительно серьезнее.

Повторимся, что по подготовке собак вы можете найти очень много литературы, однако не советуем вам специальные и сложные команды отрабатывать без инструктора, поэтому у нас вы найдете советы по обучению достаточно простым командам, но позволяющим вам и вашему другу …(см. начало).Единственное общее правило, помимо вышеназванных: как и любой спортсмен, собака перед тренировкой не должна наедаться.

В качестве тренажерных средств будут выступать поводок (1), лакомства (2) и ваши верхние конечности (3 пр и 3 лев).

В тот момент, когда обучаемый, связанный со средством 3 лев посредством средства 1, находится перед вами, и до того, как он успеет уничтожить средство 2, которое поднесено к носу собаки при помощи 3 пр., вам необходимо произнести команду"Сидеть" и, медленно отводя назад 3 пр, чем-нибудь слегка надавить на круп собаки (не ограничивая своего воображения). Если все-таки чем-то вам удалось произвести посадку, необходимо использовать 2 вплоть до приведения оного в полную непригодность. Постепенно отказываясь от применения всех тренажерных средств, вы сможете увеличить расстояние до собаки и время нахождения ее в требуемой позиции. Обращаем внимание на то, что перебарщивать с расстоянием не рекомендуется, т. к. слуховые возможности вашего подопечного не безграничны.

Команду "Лежать" отрабатывайте, поднося 3 пр с размещенным в нем 2 к носу собаки и опуская 3 пр к земле, при этом 3 лев должно приближать круп оной к поверхности, на которой размещены конечности оной же. Как только круп максимально приблизился к указанной поверхности, если у вас еще остались силы, попытайтесь вспомнить и тут же произнести все ласковые слова, которые имеются в вашем лексиконе. Упражнение необходимо постепенно усложнять, отходя от несчастного животного на все большее расстояние, увеличивая длину средства 1. Курс можно считать полностью освоенным и экзамен сдан на отлично, если по первой команде собака, находящаяся от вас на расстоянии 25 м, рухнула как подкошенная и смогла в таком состоянии продержаться 30 секунд.

Перед отработкой команды"Стоять" вам необходимо пройти курс "молодого йога", после чего подавайте команду собственным голосом и непринужденным жестом, а именно: 3 пр вытягивайте ладонью в вверх и вперед в направлении снизу вверх до уровня плеча с наклоном туловища, желательно вашего, слегка вперед. Держа 2 в 3 пр же поднесите все это к носу, естественно не к своему, отведите 3 пр немного вперед, исхитрясь при этом при помощи 3 лев поднять собаку под живот (прежде, чем выполнять это упражнение, реально оцените свои физические возможности). При попытке собаки сесть, попытайтесь воспрепятствовать этому. Если этот курс у вас не сразу будет получаться, не отчаивайтесь - жизнь сама подскажет, что нужно делать 3 пр и 3 лев и в какую сторону чего вытягивать.

Если вы и ваш друг успешно освоили предыдущие упражнения, то обучение команде "Рядом" не вызовет никаких сложностей. Встаньте таким образом, чтобы собака оказалась по левую сторону от вас. По некоторым источникам, необходимо собаку поставить у левой ноги, мы этого делать не рекомендуем во избежание порчи тренажерных средств. Выработку навыка необходимо проводить во время движения, причем скорость должна выбираться с учетом размеров тренируемого, ваших психофизических возможностей и с условием, чтобы средство 1 не находилось в состоянии излишнего напряжения. Если во время движения с указанной скоростью собака неожиданно захочет изменить траекторию, приведите 1 в напряженное состояние, произнося хвалебные оды в честь объекта и не обращая внимания на ответные реплики. Закреплять усвоенное необходимо уже без применения указанного выше тренажерного средства. В случае длительной не усвояемости пройденного материала не расстраивайтесь - физические упражнения и свежий воздух еще никому не навредили.

Когда собака, после того, что вы с ней наизучали, наконец, устала и рухнула отдохнуть, не успокаивайтесь на достигнутом и тут же приступайте к работе над командой "Ко мне". Поместив 1 в 3 лев, а 2 в 3 пр, отойдите на несколько шагов и, подав требуемую команду, тащите бедное уставшее существо к себе посредством 1. Если попытка удалась, приведите в действие 2, не уставая при этом нахваливать себя и то, что осталось от объекта тренировок. Вы без труда можете усложнить этот "номер", уходя все дальше и дальше, главное, чтобы собака не потеряла вас из виду (есть мнение, что собака дальше 20 м не видит). Ну а чтобы совсем доконать пса, научите его садиться у левой ноги, для чего в то время, когда ничего не подозревающее животное бежит к вам, видя 2 в 3 пр, перенесите его, т. е. 2, за спиной в 3 лев и подайте команду "Сидеть", после чего отдайте, наконец, 2 в вечное пользование.

Если у Вас не получилось сделать из болонки охранника, не отчаивайтесь. В Японии создана охранная собака-робот, которая может не только помешать грабителям, но и сделать их фотографии при помощи камеры, встроенной в нос. В роботах реализованы технологии, позволяющие подключить камеру и динамик либо к мобильному телефону владельца, либо в системе безопасности жилища. Происходящее в квартире в отсутствие хозяина записывается камерой собаки, причем, реализована и "обратная связь", то есть, грабителей можно спугнуть голосом владельца (динамик установлен в собаке).
Размеры роботов почти совпадают с размерами натуральной собаки, T7S TYPE1 - 1000 мм х 470 мм х 500 мм, T7S TYPE2 - 750 мм х 380 мм х 700 мм. Вес первой - 35 кг, второй - 40 кг. Цена роботов - чуть меньше 7600 долларов.

Настоящую тренажерную подготовку для собак могут предложить в Стране восходящег солнца в токийском фитнес-клубе для хвостатых. Здесь собачке после всеобщего знакомства предложат побегать по залу, только потом - на тренажер: хочешь получить косточку, пробеги 1000 метров за семь минут. Затем опять игра с новыми друзьями, а в заключение - ванна...

Можем дать несколько советов по тому, как помочь собаке стать полноправным членом семьи и выполнять некоторые фокусы. Что же она должна делать?
Приносить тапочки - необходимо: 1) посадить, используя уже освоенные навыки, пока еще зверя около себя и, произнося команду: "Принеси тапочки", разжать будущему члену семьи зубы (нажав на верхние губы у клыков), вложить в открывшееся отверстие тапочки и 2-3 секунды удерживать пасть, после чего скомандовать: "Дай!" и отобрать ранее вложенное и наградить лакомством; 2) скомандовать: "Принеси тапочки", после чего надо походить по комнате, держа на коротком поводке зверушку, у которой в пасти - тапочки, которые вы давно собирались выбросить, но случай все не подворачивался; 3) положить тапочки недалеко от собаки, после чего повторить действия по п. 2); 4)спрятать тапочки в комнате и повторить все пункты, не забывая каждый раз награждать обучаемого вкусненьким. Внимание: песик сможет найти по команде только те тапочки, которые вы ему запихивали в пасть!
"Считать" - возьмите в руки кусок мяса и поднимите его перед носом собаки, когда она гавкнет один раз, быстро дайте ей предлагаемую вкуснятину и зажмите пасть (естественно собачью); постепенно на каждый взмах тренера рукой она привыкнет гавкать один раз.
"Читать" книги - лучше всего взять детскую книжку с картонными страницами, между всеми страницами положите по два маленьких кусочка колбасы: один -внутри, другой - у края; чтобы добраться до еды, собака будет переворачивать носом страницы.
Катать на санках, скейте, роликах - 1) наденьте на пса шлейку, с двух сторон у боков (не у загривка!) прицепите длинный поводок и, не привязывая собаку к повозке, возьмите поводок в руки; 2) для езды на санках необходимо, чтобы кто-нибудь их толкал сзади, собака за компанию побежит сначала рядом, а вскоре вырвется вперед; на роликах или скейте необходимо разгоняться самому (если собака не хочет бежать, необходимо, чтобы кто-нибудь бежал впереди с лакомством в руках); 3) чтобы повернуть , нужно потянуть повод в ту сторону, куда необходимо направиться, не забывая подавать соответствующие команды: "Направо", "Налево" или "Стой!"; и, самое главное, не забывайте поощрять вкусненьким.

 Отправлено: 17.06.10 21:47. Заголовок: Тренинг собаки Трен..

Тренинг собаки
Тренининг - это не бодибилдинг для собак, это скорее гимнастика, позволяющая развить пластику, улучшить некоторые нюансы в анатомии, благодаря тренингу можно решить проблемы во взаимоотношениях собаки и хендлера. Керри не должен обладать рельефной горой мышц - поэтому можете не заставлять его прыгать по 100 раз за прогулку или бежать 15 киломнтров за велосипедом!
Многие владельцы выставочных собак считают, что для победы в ринге достаточно иметь керри с минимумом недостатков и (если сами не умеют или не хотят) хорошего хендлера.

Когда же я предлагаю им сделать какое-либо физическое упражнения (скажем, пробежать 10 км за определенное время или отжаться 100 раз), обычно слышу ответ - без подготовки это не возможно.

Еще одна частая отговорка: у нас нет времени на тренировку, но ведь тренировка - это всего лишь часть прогулки, и раз уж вы выходите на улицу с собакой, значит, вы можете с ней заниматься.

Самый простой способ убедится в необходимости тренинга - записать на видеокамеру на рыси собаку до и после 2х недельных занятий. Конечно, невозможно ожидать от семенящей собаки - летящих движений, и низко посаженная шея не станет идеальной.

Лучшее время для занятий - утро или день, тренировку нельзя проводить в жару, когда душно - это тяжело для сердечно сосудистой системы. Я начинаю тренировать собаку каждый день на рыси, на обычном кожаном ошейнике (шириной 2 см) и поводке, керрюшка уже знает, что значит команда «Рысь!» и как себя нужно вести.

За время занятия я несколько раз меняю темп - заставляя собаку двигаться то предельно быстрой, то сокращенной рысью (при которой хендлеру достаточно идти быстрым шагом).

Работая с собакой, я все время с восторгом сообщаю ей, что она молодец и очень красиво бежит.

С керриками старше 8 месяцев, если есть возможность, можно заниматься на велосипеде, занятия лучше проводить на тихих улочках, собака должна находиться справа от велосипеда. Тренировка на беговой дорожке, при условии, что будет проводится на свежем воздухе, - еще один вариант для развития и подержания выставочной кондиции, рысь на дорожке необходимо сочетать с другими видами тренинга. Перед тренировкой, где -то за час, нужно напоить керрика, после тренировки воду или бульон можно дать через 15 - 20 минут - это защитит собаку от обезвоживания организма. Керрик чтобы иметь действительно идеальную выставочную кондицию должен получать и соответствующий нагрузкам рацион. С собакой необходимо заниматься не одним видом тренинга, иначе вы рискуете получить что-то одно, тогда как правильная тренировка сделает керри сбалансированным.

Предельная рысь (быстрая) - та, при которой собака движется так, что при небольшом ускорении уже перейдет на галоп. Быстрая рысь улучшает толчок конечностей, ширину шага.
Сокращенная (собранная, короткая) - хендлер идет достаточно быстрым шагом, собака более собранна - шея выше, ширина шага короче - поможет прокачать поясницу, поскольку задействует больше групп мышц, чем при любом другом аллюре, улучшит постав шеи, пластику собаки в целом и важно - на этом аллюре легче контролировать собаку.

Во время движения я не стараюсь поднять голову собаке как можно выше, натяжение поводка лишь придерживает собаку, показывая ей направление и темп движения. В том случае, если собака тянет, упирается и вообще считает, что ей это не нужно - я легко удерживаю ее поводком. Не должно быть никаких резких, сильных рывков - тренинг, как и хендлинг, должен остаться для собаки интересной игрой, а не работой.

После недельных пробежек (за прогулку, чередуя темп, я пробегаю 500-1000 метров), начинаю заниматься лестницей, прыжками, плаванием (летом), «тяжелой» рысью. Если собака моложе 8-10 месяцев, ограничиваюсь рысью, не используя более сложный тренинг.

Движение вверх по лестнице полезно не только для развития мышц, это упражнение «поддерживает» азарт, стремление двигаться вперед (вниз лучше спускаться на лифте). Этот вид тренинга нужно исключить во время течки, перед вязкой (для кобелей), выставкой.

Прыжки позволяют собаке выплеснуть энергию и быстро накачать мышцы задних ног и поясницу. Прыгать можно и полезно как через препятствия, так и в высоту начиная с 4-6 до 20 раз.

Галоп - быстро прокачивает многие мышцы и не требует энергозатрат со стороны владельцев (стой и смотри, как собака играет с сородичами или бегает за палкой). Не загоняйте собаку, если у нее слабое сердце, длительные нагрузки могут быть опасны для нее. Не стоит так же думать, что галоп заменит все другие тренировки!

Плавание - огромное удовольствие для собаки, очень полезная и наиболее щадящая тренировка, значительно развивает выносливость керри, не изнашивая суставы. Конечно, вода не должна быть ледяной и грязной. Многие собаки увлекаются аппортировкой - предоставьте керрику возможность почувствовать себя незаменимым - ведь только он так быстро и ловко может достать палку из воды!

Тяжелая рысь - движение рысью со сменой темпа по снегу, воде, гравию, песку и с утяжеляющей шлейкой. Груз на шлейке должен быть не слишком тяжелым и размещаться равномерно.

Буксировка небольшого груза или легкого человека прекрасно «создает» углы задних, ширину поясницы, но будьте осторожны -частые занятия могут развести локти закрепить более низкое положение шеи.

Во время тренировок полезно создавать игровые ситуации - на рыси давать нести легкие игрушки, взбадривать собаку, похлопывать.

В общем, все хорошо в меру, заранее и постепенно. А если за неделю до выставки вы стяните собаку с дивана и дадите ей максимальные нагрузки - результат будет прямо противоположным!

Как определить, что собака вошла в форму? Керрик становится более объемным в грудине, ширина поясницы та - же, что и в ребрах, и нет необходимости стричь когти, поскольку при правильных тренировках они не успевают отрастать. Рысь становится плавной, собака выше несет шею, азартно работает в ринге как единое целое с хендлером, скулит и лает, подайте запрещающую команду и откройте дверцу через какое-то время, иначе керрик начнет вами манипулировать - полаял и клетка откроется!

Убедившись, что собака привыкла находиться в клетке, когда вы рядом, начните оставлять керрика в закрытой клетке одного в комнате, постепенно увеличивая время.

Остается пожелать керри удобной клетки, а клетке долгой жизни (особенно тканевой)!


Источник: http://terraterriera.narod.ru/<\/u><\/a>

 Отправлено: 17.06.10 21:48. Заголовок: Собака не должна име..

Собака не должна иметь лишний вес или быть худой, у нее должна быть отлично развита мускулатура. Для гармоничного психического и физического развития необходимы разнообразные, дозированные, специально подобранные физические нагрузки.


Правильное формирование опорно-двигательного аппарата собаки без таких нагрузок невозможно. Позже многие экстерьерные недостатки, такие как слабые связки, неправильный постав конечностей и целый «букет» других нарушений уже невозможно будет исправить. Но для растущего щенка одинаково опасны, как недостаточные нагрузки, так и перегрузки. Большие нагрузки отрицательно сказывается на правильном развитии собаки. За счет отсутствия мышечной массы у молодой нетренированной собаки основная нагрузка приходится на неокрепшие связки и хрящевую ткань внутри суставов, в которых, опять же благодаря нагрузке, происходит раннее окостенение и, как следствие, замедление и остановка процесса роста. К полутора годам основной рост практически завершен и за счет систематических тренировок у собаки сформирован сильный мышечный аппарат. Поэтому, для каждой собаки нужно разработать собственную систему тренировок. И каким бы видом тренировок вы не занимались, вас никогда не должны покидать здравый смысл и чувство меры. А главное – любая работа должна, помимо пользы, доставлять вашему питомцу удовольствие.
Приведенные ниже рекомендации являются обобщенными. Они не исключают других методов тренинга. Главное, чтобы любые тренировки достигали цели физического и экстерьерного совершенствования собаки, проводились регулярно, а не от случая к случаю, и учитывали индивидуальные особенности животного. Все нагрузки вводятся постепенно! И помните – тренировать можно только абсолютно здоровую собаку!
Каждый раз, прежде чем приступить к тренингу собаки, будь то вождение в натяжку, рысь или плавание, ей необходимо предварительно “разогреть” мускулатуру. Это достигается небольшой разминкой – легкой пробежкой на рыси в течении 3-5 минут или играми со сверстниками, аппортировкой.
Очень важно, чтобы собаки имели возможность играть со своими сверстниками или собаками своей весовой категории.
Занятия проводят до кормления собаки. Поить собаку после тренировки следует спустя 10-15 минут, кормить – через час.

Физическое развитие щенка начинается с момента отъема его от матери. Первоначально оно выражается в знакомстве с окружающим миром, игре с другими щенками и постепенном ежедневном увеличении прогулок по времени и расстоянию.
В возрасте 3-4 месяцев щенок должен постоянно находиться в движении.
Определите несколько маршрутов и удобный для щенка темп, при котором он сможет двигаться свободной небыстрой рысью, и ежедневно, не намного увеличивайте дальность таких прогулок.
Щенок может находиться как на поводке, так и без него. Первые двадцать-тридцать минут вы просто выгуливаете собаку, и она дозирует нагрузки сама, совершает небольшие пробежки и прыжки, чередуя их с остановками.
Для начинающих переходы между темпами движений (быстрый шаг, быстрая рысь и медленная походка) надо делать более плавными. Очень важно, чтобы щенок имел возможность общаться и развиваться со щенками своего возраста и весовой категории.
Помимо периодичного перехода движений чередуйте поверхность, по которой вы идете (гравий, асфальт, песок, трава) - это полезно для "собирания" пальцев и укрепления связок лап щенка.
Для развития правильных, сбалансированных движений у щенка, для разогрева мышц - только легкая рысь!
- При ходьбе собаку трудно научить идти правильно, т.е. не иноходью (любой тактности);
- при усталости она начинает вилять задом, уменьшая перегрузки;
- при ходьбе мышцы спины не несут дополнительных нагрузок, как при рыси;
- не развивается в полной мере амплимтуда-вымах (работа суставов);
- меньше динамическая нагрузка, а следовательно на пясти, локти, колени, плечи, шею, и даже хвост.
Одним из лучших упражнений для развития мускулатуры конечностей и укрепления связок является движение и игры на мелководье, при этом поверхность воды должна быть на уровне локтей собаки. Помимо этого, щенок получает удовольствие от игры и учится равномерно дышать с закрытой пастью при больших нагрузках. При этом слeдует следить за настроением собаки, температурой воды.
Приучать щенка к плаванию нужно постепенно. В начале рекомендуются игры в воде, купание вместе с хозяином. Можно использовать подражательный метод, когда щенок учится плавать у взрослой собаки.
Щенка разыгрывают на берегу водоема каким-либо предметом:игрушкой, палкой. Затем бросают игрушку все ближе и ближе к воде, а потом и в воду на отмель. В азарте щенок забегает в воду и хватает палку. Так повторяют несколько раз, от занятия к занятию глубина увеличивается.
Все собаки от рождения умеют плавать, но не все могут самостоятельно преодолеть страх перед водой. Повторять это упражнение следует до тех пор, пока щенок не привыкнет и не перестанет бояться глубины. Научившись плавать, щенок будет делать это с удовольствием. Тренировать собаку в воде можно, плавая рядом с ней, или при помощи аппортировочного предмета, бросаемого в воду. Нельзя заставлять собаку плыть за лодкой – это может привести к переутомлению, стрессу и сердечной недостаточности.
Заплывы должны быть непродолжительными по времени, но достаточно часто повторяющимися. Разумеется, что в этом случае нагрузка также увеличивается постепенно и осуществляется строгий контроль за самочувствием собаки. Зимой ходите и бегайте по глубокому снегу.
Полезны прогулки в гору. Но такие прогулки надо начинать с медленного шага, постепенно увеличивая до рыси. Когда щенок бежит размеренной рысью идет равномерная нагрузка как на передние, так и на задние конечности. Если же собака сбивается с рыси на галоп, то нагрузка идет неравномерно (либо передние, либо задние конечности).
До шестимесячного возраста, при условии систематических занятий и постепенно возрастающих нагрузок, этого будет достаточно. Занятия проводят за 40 минут кормления собаки. Поить собаку после тренировки следует спустя 10-15 минут.

Физический тренинг молодой собаки

Прежде чем приступить к целенаправленному тренингу, необходимо провести тщательное ветеринарное обследование собаки и убедиться в том, что она здорова и не имеет противопоказаний для физических нагрузок (например, дисплазия тазобедренного или локтевого сустава, артрит, остеохондроз, заболевания сердечно-сосудистой системы).
Приступая к тренингу в шестимесячном возрасте, помните, что нет и не может быть единой, подходящей для всех собак, методики тренировки. Едиными могут быть только общие принципы, подход же в каждом конкретном случае и к каждой конкретной собаке должен быть строго индивидуален. Также как и дрессировка собаки, тренинг – это искусство, основанное на глубоких знаниях ее анатомии, физиологии, психики, манер поведения. Могут быть рекомендованы наиболее часто используемые упражнения, которые не являются взаимозаменяемыми, но они должны быть строго дифференцированы применительно к каждой конкретной собаке.

ВОЖДЕНИЕ НА НАТЯНУТОМ ПОВОДКЕ

Это является наиболее эффективным в процессе тренинга собаки и ее подготовки к выставке. Вождение в натяжку (или движение собаки на натянутом поводке) максимально отвечает поставленным задачам – формирует у собаки правильную конструкцию корпуса, углы сочленений, развивает нужные группы мышц холки, плечевого пояса, бедер, и тем самым обеспечивает правильные сбалансированные движения.
При тренировках на натянутом поводке также происходит тренировка дыхания, развивается способность собаки правильно регулировать дыхание при нагрузках. Но, это упражнение может быть противопоказано для собак, склонных к иноходи или имеющих излишне выпуклую линию верха. Навык движения в натяжку начинают вырабатывать у щенка в шестимесячном возрасте, но ни в коем случае не форсируют нагрузку на суставы – это может привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.
Первоначально необходимо приучить собаку двигаться на натянутом поводке по команде “Вперед!” на корпус впереди тренера. Собакам с высоким темпераментом особого обучения не требуется, они делают это сами и с большим желанием. Собакам с низким темпераментом необходимо выработать условный рефлекс на команду “Вперед!”. Для этого, вначале двигаясь с собакой на поводке в обычном ритме, подавайте команду “Вперед!” и начинайте движение бегом. Пробежав с собакой некоторое расстояние, похвалите ее. Повторяйте прием по чаще, до тех пор, пока у собаки не выработается стойкий условный рефлекс на эту команду. Возможно, для этого потребуется не одна неделя. Когда собака по команде “Вперед!” станет самостоятельно ускорять темп, начинайте слегка замедлять шаг, стимулируя ее к движению на натянутом поводке. Более эффективно обучение этой команде при движении за кем-то из хорошо знакомых собаке людей, или за другой собакой. Проявите изобретательность, но добейтесь намеченной цели.
Для вождения в натяжку лучше использовать не плоский, а круглый ошейник, а еще лучше – цепочку с крупными звеньями. Не рекомендуется использовать шлейку, потому что при движении на шлейке у собаки образуется несколько иной центр тяжести, чем при движении на ошейнике. Получив тренинг при помощи шлейки, собака уже не столь комфортно будет чувствовать себя в ринге на ошейнике. Во время движения в натяжку поводок должен быть расположен под углом около 45 градусов к земле, и быть достаточно длинным (1,5-2 метра), чтобы удобно было регулировать темп движения собаки.
Во время тренировки собака должна двигаться ровным шагом, прямолинейно, не заваливаясь на бок, не припадая на перед. Толчковую функцию должны выполнять только задние конечности, а передние – функцию опоры. Собака не должна расходовать лишнюю энергию, рваться вперед, в этом случае ее следует “осаживать” поводком, или вначале дать ей возможность пробежать быстрой рысью, а затем постепенно снизить темп движения. Проводник не должен безучастно “висеть” на поводке, или превращать тренинг в буксировку. Важно научиться через поводок чувствовать собаку, регулировать темп и механику ее движения. Это упражнение не должно быть утомительным для щенка. Продолжительность движения в натяжку и расстояние следует увеличивать постепенно, ориентируясь на желание, возможности и степень физической подготовки собаки. Первоначально это должны быть отрезки в 500-600 метров, постепенно они могут быть увеличены до нескольких километров в день.

ДВИЖЕНИЕ РЫСЬЮ

Движение рысью вызывает сложную физиологическую цепь реакций в организме – повышается интенсивность энергетических процессов, возбуждается центральная нервная система, двигательный и дыхательный центры, стимулируется работа сердца. Все это благоприятно влияет на организм собаки и закаливает его.
Приучать щенка двигаться прямолинейной рысью следует осторожно. Первоначально расстояние, которое пробегает собака во время тренировки, должно быть небольшое. Со временем оно увеличивается до нескольких километров.
Самый эффективный метод тренировки собаки на рыси – когда она движется на поводке рядом с тренером. В этом случае, тренер через поводок имеет более тесный контакт с собакой, хорошо чувствует и регулирует динамику ее бега, но это возможно лишь при условии, что сам он является спортсменом, обладает крепким здоровьем и спринтерскими способностями. Если же эти качества отсутствуют, удобнее всего тренировать собаку на рыси при помощи велосипеда, хотя возможны и другие варианты, например при помощи верховой лошади или специального тренажера, но они, как правило, менее доступны и не столь эффективны. Разумеется, к велосипеду и тренажеру собака должна быть приучена заранее во избежание возможных травм при тренировках.
Тренировки проводятся на среднем темпе рыси. Изредка рекомендуется делать короткие резвые “броски”, т.е. давать возможность собаке 100-200 метров пробежать на предельном темпе рыси. При переходе в галоп следует сразу же замедлить темп движения и поставить собаку на рысь. Ни в коем случае не допускайте постоянных длительных тренировок на очень быстрой рыси, а тем более на галопе, это опасно для здоровья собаки! По этой же причине категорически противопоказаны любые тренировки в жаркую погоду. Необходимо внимательно наблюдать за состоянием собаки, ее дыханием.
Тренировки проводятся по земляному грунту, так как на бетоне или асфальте собака “сбивает” лапы.

ПЛАВАНИЕ

Это идеальный вид тренировки для лабрадоров, так как при плавании тело и конечности собаки работают в том же режиме, что и при движении рысью, но отсутствует нагрузка на связки. Кроме того, плавание способствует развитию в организме собаки терморегуляторных процессов, вызывает увеличение теплопродукции и усиление всех обменных процессов.
Во время плавания мускулатура собаки подвергается активному массажу в результате ритмического изменения давления воды на поверхность тела. Все это благоприятно влияет на здоровье и физическое состояние животного.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

Этот вид тренировки дает великолепные результаты в развитии мускулатуры холки, спины, плечевого пояса молодого лабрадора, способствует правильному формированию углов задних конечностей. Разумеется, как и во всех других случаях, нагрузки должны возрастать постепенно. Идеальным вариантом является горная дорога, поднимающаяся под углом 30-35 градусов, по которой собака движется вверх. Возможно использование более крутых косогоров (до 45 градусов), но при этом спуск должен производиться не прямолинейно, а "челноком" или по спирали.
Но обрыв должен иметь также и пологий склон, по которому собака могла бы спуститься. Если пологого спуска все же нет, вы должны сделать так, чтобы вниз собака спускалась спокойно, не торопясь. Главное достоинство подъема по обрыву состоит в том, что это порой является единственной возможностью заставить собаку "вынуть задние конечности из-под корпуса". Ведь крестцовый отдел позвоночника, а также мышцы бедер и связки задних конечностей выполняют основную толчковую функцию и принимают на себя максимальную нагрузку всей массы тела собаки. Такие тренировки дают возможность добиться укрепления и сбалансированности всего опорно-двигательного механизма собаки.

НОШЕНИЕ ТЯЖЕСТЕЙ

Хороший результат для развития мышц шеи и спины, а также челюстей, для выработки умение дышать при больших нагрузках с закрытой пастью, дает таскание больших и тяжелых палок.
Во время движения шагом хорошо нести некрупную палку. Это способствует развитию выносливости и послушания.
Традиционный способ тренировки, дающий отличный результат – буксировка. Но к этому виду тренировки нужно подходить особенно осторожно, начинать не ранее чем с 1,5 лет. Подобная нагрузка у несформировавшегося животного может привести к изменению углов плече-лопаточных сочленений, к сближению постава задних конечностей. Буксировочная шлейка должна быть сшита или подогнана строго по собаке. Позанимайтесь на буме, научите молодую собаку контролировать все 4 лапы. Собака должна четко фиксировать каждый свой шаг, не раскачивать из стороны в сторону корпус, не вилять задом.

НЕБОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СВЯЗОК ПЕРЕДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

1. Кормление должно быть правильным и умеренным.
2. Кормить желательно с высокой подставки, что бы лапки отвисали и касались пола кончиками пальцев. Делая это, смотрите за тем, чтобы локти не уходили вовнутрь, это может произойти у собак с узковатой грудью. Этим собакам желательно чередовать кормление с высокой и низкой подставок.
3. По возможности гуляйте со щенком по сыпучему грунту: песку, рыхлой земле. Очень здорово будет, если вы его чем-то заинтересуете, и он будет копаться в песке, земле.
4. Маленького щенка возьмите на руки так, что бы он лежал на вашей руке, свесив лапки с двух сторон руки. Другой рукой, поглаживая пясть, сгибайте и разгибайте сустав. Упражнение делайте несколько раз в день, начните с 1, 2-х минут, постепенно увеличивайте время.
5. Для более взрослого, с 3-х, 4-х месяцев можно приступать к следующему упражнению: стоящего на полу или столе щенка приподнимите передние лапы, пропустив меж ними ладонь на 5-10 см. Подержав в таком состоянии несколько секунд, резко выдерните руку. Упражнение делайте, 4-5 раз вдень в каждом подходе 10-15 сбрасываний. Упражнение выполняйте на мягком грунте или коврике.
6. Как только вы приучили щенка ходить на поводке, делайте следующее:
Ведя его на поводке ( хорошо если он бежит в перёд ) останавливайтесь, давая команду стоять, приподнимите щенка с помощью поводка на 10-20 см, и в отличие от упр. № 5 не резко, а плавно ставьте его на землю, при этом смотрите как он ставит лапы. На прогулке это можно делать после того, как щенок оправится и погуляет 20-30 минут.

РАЗМЕТ

1. При кормлении миску ставить низко. Так чтобы, нагибаясь за кормом, щенок немного сгибал лапы, при этом локотки будут расходиться. Миска, образно говоря должна находиться ниже уровня земли. Будет хорошо, если миска будет стоять под ним и меж лап. Правда есть одно "но". Мягкая пясть. Она как раз проседает под тяжестью и при этом нужно, совсем противоположное упражнение. Желательно чтобы щенок не был толстым. Лучше кормить поменьше чаще и высоко протеиновым кормом, почему - то многие считают, что с полугода можно переходить на двух разовое питание, забывая, что порода наша тяжёлая. Мы своих собак до полутора лет кормим 3 раза.
2. Очень хорошо копать ямы желательно в мягком грунте, в песке.
Проявите фантазию, придумайте, что бы ему было это интересно.
3. При кормлении с высокой подставки (если мягкая пясть) нужно меж лап вставлять распорку.
4. Водить на треугольной шлейке в затяжную горку. Шлейку лучше делать на заказ, так что бы кожа шлейки, меж лап выполняла роль довольно широкой распорки. Это упражнение делать лучше с года, дозировано постепенно увеличивая нагрузку.
5. Статическое упражнение заключается в том, что бы собака стояла в стойке, при этом лапы ставятся так, как вам нужно, по возможности фиксируются (обычно руками) и собака стоит в стойке не менее 15-20 мин. Не забывайте, что у вас щенок хвалите его во время упражнений, общайтесь с ним давайте лакомство. После упражнения поиграйте с ним пару минут.

КОРОВИНА, НЕДОСТАТОЧНО РАЗВИТАЯ МУСКУЛАТУРА БЕДЕР

Плюсны таких собак обычно слабы и имеют коровий постав. Это является грубым недостатком и может быть следствием отсутствия необходимой физической нагрузки, передаваться по наследству, а также из-за неправильного кормление. Избыток белка и энергии в рационе щенка приводит к ускорению роста и увеличения массы тела. В таком случае общий вес молодого животного превышает естественную устойчивость к нагрузкам развивающейся костной системы конечностей и связочного аппарата. Движениям собаки со слабыми задними конечностями будет не хватать толчка, кроме того очевидно, что задние конечности с коровьим поставом не могут двигаться твердо и параллельно друг другу.

Упражнения:

1. Хождение на поводке по асфальту, по мелководью, мокрому песку, плавание, прогулки по неглубокому снегу, гравию, по пересеченной местности. Постепенно меняя темп и длительность прогулок – от 15 мин и 20 м, до 40 мин и 2 км.
2. Приседания - ставите передние лапы себе на плечи и медленно приседаете вместе с собакой. Начните с 5 раз в день и доведите до 20 раз.
3. Хождение вверх по лестнице.
4. Хондропротекторы, мумие, инъекции дискус (после консультации с ортопедом).

Взято: http://www.enslumens.ru/fiztrening.htm<\/u><\/a>

 Отправлено: 17.06.10 21:49. Заголовок: ТРЕННИНГ ДОГА Трени..

ТРЕННИНГ ДОГА
Тренинг немецкого дога.

Ох уж этот тренинг… Сколько монографий и диссертаций написано по подготовке спортсменов в разных видах спорта, сколько великих тренеров участвовало в подготовке великих спортсменов, сколько для этого потребовалось стадионов, спорткомплексов, тренажерных залов… С собаками все проще и все сложнее одновременно. Сложнее, потому что нет возможностей такого глубокого и всестороннего контроля организма, как при подготовке спортсмена. А проще, потому что чем меньше «про это» знаешь, тем меньше новых проблем и вопросов возникает у тренера. Как говорится: меньше будешь знать - лучше будешь спать... И с тренировками, большого разнообразия не добиться: не заставишь ведь, увы, дога качаться на тренажере, прорабатывая конкретные группы мышц. А потому, вооружимся опытом чужих ошибок, подключим собственную голову и начнем потихоньку.
Для начала, давайте бросим иллюзию, что из генетического дохляка - заморыша нам удастся изваять подлинного Аполлона. Не имей Майя Плисецкая или Арнольд Шварценеггер своих природных задатков, не было бы великой балерины и великого культуриста. Надеюсь, никто не будет спорить, что из Плисецкой вряд ли получилась бы великая культуристка, а из Шварценеггера - великий балетный танцовщик? Соответственно, глядим реалистично и на имеющийся у нас «материал». Все человеческие тренеры начинают с того же самого.
Оценим рост, костяк, гибкость, тип телосложения, генетические задатки собаки. Бросим взгляд на ее ближайших предков. Оценим общее состояние здоровья «спортсмена». Затем прикинем свои собственные возможности и составим план занятий.
Рост собака наследует генетически. Он практически не поддается коррекции, если не считать, конечно, случаев откровенно безобразного кормления и выгула, когда щенка буквально «морят голодом» и ему совсем не до роста, быть бы живу. Не дорасти «до своего» может и собака, перенесшая в период интенсивного роста (до 7-8 мес.) тяжелую болезнь. Такой щенок часто имеет перекосы в строении. Причина заключается в том, что собака растет обычно частями и болезнь наносит наибольший урон именно той части, что должна была в это время интенсивно развиваться. Исправить это тренингом практически невозможно. Можно только общеукрепляющими и развивающими упражнениями помочь собаке выбрать то, что еще есть в резерве. Здесь многое зависит от возраста. После полутора лет (а случае с суками, обычно и еще раньше) о значительном увеличении роста можно забыть. Последний резерв - немного нарастить мускулатуру холки и выпрямить излишне провисшие пясти. Отметим здесь, что тренинг собаки гигантского роста должен быть при прочих равных условиях более бережным и постепенным, чем «малыша». Не в последнюю очередь потому, что и так-то несоразмерно слабосильное сердце дога испытывает большие перегрузки, гоняя кровь по столь протяженному «трубопроводу», как организм особо крупного экзампляра. Да и просто удержать в повиновении свои «ходули» гиганту сложнее, чем некрупному щенку.
Костяк. Насколько «костист» ваш щенок или подросток вы легко можете оценить сами. Если к 5-6 месяцам пясть вашего кобеля в объеме сильно перемахнула отметку в 16 см, собака будет с мощным костяком. Никакими тренировками добиться увеличения костной массы нельзя. Потенциальный костяк щенок получает от предков. Его (костяк), опять-таки, можно только испортить безобразным кормлением. Кости дога формируются очень долго. Сначала очень быстрыми темпами растут в длину. Оставаясь гибкими, склонными к деформациям и непрочными. Затем очень медленно набирают крепость. Повлиять на это никаким тренингом невозможно. Здесь тоже все зависит от питания и общего содержания собаки. А вот учитывать такую особенность щенка гигантской породы при тренинге приходится обязательно. И чем больше костяк щенка, тем аккуратнее нужно подходить к спортивным нагрузкам для него. Потому что элементарный риск сломать ноги, не говоря уж о более легких травмах, для тяжеловеса - достаточно велик.
Необходимо также учитывать и особенности строения крупнейших суставов вашей собаки, помня о пресловутой дисплазии (кстати, этим термином ортопеды обозначают порочное строение вообще любых суставов, не только ТБС). Перегрузка изначально неправильно построенных суставов чревата быстрым разрушением всей конструкции. Отмечу снова, что испортить даже здоровые, анатомически правильные суставы неправильным тренингом очень просто, а вот восстановить практически невозможно. Как показывает практика, количество случаев приобретенной дисплазии суставов по статистике вполне сопоставимо с генетическими случаями.
Чем тяжелее щенок, тем больше его суставы подвержены перегрузке. Тем аккуратнее и позже можно «грузить» такого щенка тренингом. Чем больше генетическая предрасположенность к заболеваниям суставов, тем более настоятельными становятся при выращивании и тренинге доженка консультации и наблюдение ортопеда.
Связочно - мышечный аппарат. Вот это то, что в достаточно большой степени поддается корректировке. В зависимости, правда, тоже от задатков.
Собаку с «деревянными» конечностями вы определите без особого труда. Почему одна особь стоит на ногах с ярко выраженными углами, а другая, имея те же по длине рычаги, выпрямляет все это в одни сплошные «палки», коими и подпирает свой зад или перед? Почему одна собака на ходу «болтает» спиной, демонстрируя выраженную переслежину, а другая стабильно выгнув поясницу дугой скачет на манер русской псовой? Почему пясти одной собаки прогибаются, будто на спину ей посадили всадника, а вторая стоит на вертикальных, но и бежит, как балерина на пуантах? Качество связок также во многом зависит от генетических задатков. Связки могут быть очень гибкими, но слабоватыми, или нормальными, или прочными, но слишком жесткими. Однако сколько-то это поддается тренировке.
Что же касается мышц, то вот именно их можно и нужно регулярно и достаточно интенсивно тренировать, начиная от видимых (по всему телу и конечностям), и кончая невидимыми. Особенно это относится к самой важной - сердечной мышце! Собственно говоря, наращивание мускулатуры, развитие гибкости, координации, баланса и гармонии и есть основная цель тренинга. Именно с помощью развития рельефной, мощной мускулатуры можно наиболее осязаемо «ваять» из конкретной собаки Аполлона, Геракла или Меркурия.
Теперь оцениваем тип сложения собаки в целом.
Так же, как и у людей, собаки бывают астенического, нормостенического и гиперостенического сложения. Это хорошо видно, если сравнить, например, левретку и сенбернара. Внутрипородные типы не столь разнятся, но дога типа «машина» вы легко, еще в щенках отличите от «мотылька». Золотая середина, конечно, предпочтительна, как и везде, но тут в дело часто вмешивается вкус. О котором не спорят. Именно в соответствии с модой в последние годы доги тяжелого типа сильно потеснили с подиумов красоты изящных, некрупных собак.
Так вот: собаке с тяжелым, рыхловатым типом сложения вы легко накачаете объемную мускулатуру. А также легко «наедите» приличную жировую прослойку. Но удержать от провисания спину и пясти, придать необходимую резкость и энергичность толчку задних будет посложнее. Такие собаки часто в год выглядят на три, в три - на семь, а к семи начинают откровенно «разваливаться». Тренировка их требует большой осторожности, строгого контроля и постепенности.
Элегантные, суховатые собаки намного чаще бывают обладателями прочного верха и энергичных движений, они меньше подвержены травмам, но создать на них необходимый объем мускулатуры очень проблематично. Собственно говоря, на таких собаках вообще трудно создавать любой «объем», даже за счет банального сала. Не последнюю очередь здесь играет роль сопутствующий обычно такому типу сложения буйный темперамент и ускоренный обмен веществ. Сухощавые холерики долго остаются «юниористыми», иногда лишь к 4-5 годам набирая хоть сколько-то приличествующую молоссу массу.
Самым «удобными» спортсменами остаются, конечно, нормостеники. С хорошим, но не утрированным костяком, среднего роста, с прочными, в меру эластичными связками и здоровыми суставами. Именно из них чаще всего получаются гармонично развитые собаки с энергичными, упругими движениями и сильным толчком. Мускулатура их обычно хорошо развита и покрыта приличествующим слоем жира. Весь облик говорит о гармонии и уравновешенности.
Ну и, наконец, немного - об общем состоянии здоровья. Увы, полное диспансерное обследование собаки практически неосуществимо. Однако, хорошо было бы оценить хотя бы состояние сердечно-сосудистой системы собаки, общее физическое развитие… Если собака не имеет привычки покашливать от любой нагрузки, у нее стабильно розовые (никогда не синюшно-белые) слизистые оболочки, собака не истощена, не имеет больших проблем со стулом, с кожей и шерстью, у нее хороший аппетит, она весела и активна (в соответствии со своим типом телосложения), ее можно считать условно годной для занятий. В любом случае, однако, было бы не лишним сделать хотя бы основные анализы крови и электрокардиограмму… И чем больше у вас сомнений в хорошем здоровье собаки, тем осторожнее нужно ее « грузить».
Когда начинать тренировки?
Собственно говоря, таскание своего здоровенного веса, начиная еще с подсосного периода, для маленького дога - уже неплохая тренировка. Если заводчик у щенков ответственный и грамотный, он позаботится о том, чтобы покрытие еще в гнезде и первом «выгульном» ящике было не скользким. Старый палас, плетеные циновки, опилки - это в доме. А еще лучше - молодая травка, теплый песочек, деревянный настил, утрамбованная галька (если щенки имеют возможностей с младых ногтей гулять на свежем воздухе). Сразу отмечу: обширный выгул сосункам-дожатам совершенно не нужен.
Возня «в партере», простое перетаптывание на месте и коротенькие перебежки буквально в несколько скачков вполне достаточны для маленьких бебиков до 1.5-месячного возраста. Далее, вплоть до 3 месяцев активный выгул щенка обычно ограничен необходимым карантином во время вакцинации. Плохо здесь то, что часто при этом собака изолируется не только от собственно спортивных нагрузок (это пока еще не очень важно), но и запираетсявдали от солнечных лучей и, увы, часто на скользком полу (ламинат, гладкий линолеум, паркет, плитка). Вот такой пол - уже явно плохо и для суставов, и для неокрепших связок. Хозяев можно понять: гигиена жилища… Но тогда нужно отдавать себе отчет, что оберегая одно, рискуем другим. Как решить эту проблему? По возможностям! Вывозить щенка на «чуть-чуть» походить по травке туда, где нет риска подхватить инфекцию, а дома - пожертвовать щенку старый палас для игр и приучить делать большие и малые «делишки» на газетку в дальнем углу… Необходимо ограничить участки, где щенок может разбежаться на скользком полу или упасть на повороте. Хорошо бы исключить и возможность «полетов» с диванов, стульев и кресел. Подумайте, как можно временно переставить мебель в доме! Возможно, посередине длинного коридора поставить тяжелое кресло, а перед высоким диваном загородить чем-то « взлетное поле».
Чем занять щенка, чтобы усмирить его активность? Игрушками, общением, играми на имеющемся пространстве. Можно иногда брать щенка в автомобильные поездки (недалеко): устать-то он при этом эмоционально устанет, зато без излишней нагрузки на конечности.
Наконец, карантин позади. На волю!
И вот тут желательно не переборщить. Темперамент молодого дожика влечет его к радостным прыжкам, бегу наперегонки со сверстниками (часто - более спортивных и безпроблемных, беговых пород). Азарт в этом случае часто перехлестывает за границы инстинкта самосохранения. И начинается: упал - ногу потянул, неделю хромает… Прыгнул с горушки, погнавшись за подружкой - теперь другая нога болит… Вроде и не падал, а как-то весь «скособочился» и пясти начали разъезжаться… Как-то ноги под себя подгребает… как-то весь «задеревенел», пошел, как на костылях, короткими шажками… Вот тут-то и выясняется, что, то что можно и даже на пользу Бобику, нельзя Шарику и категорически противопоказано Полкану! Потому что у Шарика связки слабые (и у мамы проваленные пясти и слабая спинка). А у Полкана - зонарный остеопороз в комбинации с тяжелым костяком и излишним весом (любит Полкан покушать, а хозяйка любит Полкана). И тому подобное. Ну, что поделать! Нет в мире совершенства! У Бобика же оказались чрезвычайно хорошие суставы, прочные связки и не самый мощный костяк Возможно, у него другие проблемы (например, плохой характер или окрас, некрасивая губа или короткий хвост)… Ну, а аппаратом движения повезло! Однако изходя из собственного жизненного опыта, заводчики и дают своим покупателям щенков противоречивые советы от: «пусть бегает вволю, движение - жизнь» и до «ограничить выгул до пописа, держать в тесной будке». Каждый заводчик находит пути наиболее правильного выращивания щенков именно своих линий и семейств. И даже многоопытный собаковод может встать в тупик, получив вдруг щенка с «хитрой», не похожей на предыдущих собак генетикой…
Универсальный рецепт, если нет явных проблем, в этом возрасте следующий. Общение со сверстниками - только в рамках необходимого для социальной адаптации (чтобы не получился «Маугли», не знающий собачьего этикету). Товарищей следует выбирать не агрессивных, желательно не сильно «темповых» и не сильно тяжелых (чтобы их прыжки на вашего бебика не скашивали его с ног, как косой). Если есть такая возможность, нужно держать трех-пяти месячного доженка на свежем воздухе и на естественном покрытии по нескольку часов в день, например, в оборудованном (!) загончике. В этом случае, наличие товарища не помеха и даже желательно. Загончик небольшой (например, 5 на 7 м.), разбежаться сильно негде. Вот и возятся щенки в нем, как медвежата, развивая больше гибкость, ловкость и смелость в «вольной борьбе». Если такой возможности нет, придется со щенком несколько раз в день выходить гулять, набирая необходимую дозу солнечного облучения, свежего воздуха, аккуратно нагружая подрастающего гиганта. В общей сложности, набирая 2 часа в сутки. Но! Львиную долю времени щенок должен стоять, сидеть, лежать или ходить! А не бегать галопом! Быстрый бег (особенно по оврагам и косогорам), кроме риска получить травму способствует выработке коротких, мощных «силовых» мышц тяжеловеса. И закрепощает связки, делая их несколько укороченными, толстыми и не гибкими. Собака при галопе не отбрасывает назад задние ноги, она делает короткий, резкий толчок двумя ногами сразу, не утруждая себя особо сгибанием-разгибанием суставов, особенно, коленных. И привыкает сильно пружинить, напрягать спину и поясницу. Все это не способствует в дальнейшем выработке пластичной размашистой рыси.
Итак, ваша прогулка - это преимущественно: пройтись пешком, посидеть на газончике (вы курите, щенок нюхает цветочки или треплет кустик); подремать на берегу пруда (щенок исследует волны и ловит подплывающие щепки). Это также коротенькая тренировка на « показ зубов» и команду « стоять, выставка!». Или пробная поездка в пару остановок на страшном троллейбусе (не такой уж он, оказывается, и страшный!). Или заход на очень увлекательный местный рыночек (пусть щенок пять минуток послушает шум и принюхается, ему это очень интересно и полезно). Это ритуал обнюхивания со встречным большим ньюфаундлендом и чтение «писем» на встречных углах и деревьях. Это короткие пробежки рысцой по желанию самого щенка. И только в конце прогулки - небольшая (5-10 минутная) игра с приятелем-пуделем или бульдожкой…..
Ваша основная забота со щенкам этого возраста: не перегрузить! Главная цель ровные пясти, собранные в кучку пальчики, параллельные задние ноги и более-менее ровная спинка. Следите, чтобы щенок шел шагом, иногда бежал медленной, вальяжной рысью (не больше 50-70 метров подряд), свободно отставляя назад задние ноги и не уставая!
Можно также разрешить подниматься на пару-тройку пролетов по лестнице. Постепенно прибавляя протяженность подъема с возрастом щенка. Тут важно запомнить: щенок должен подниматься медленным шагом, попеременно нагружая задние ноги ( центр тяжести собаки при подъеме сильно смещается назад, нагрузка на задние ноги растет и двумя ногами прыгать щенку легче). При малейшем увеличении темпа щенок обычно сразу скачет по ступенькам.
Можно ли ходить вниз? По аналогии с подъемом, при спуске сильнее грузятся передние ноги, особенно пясти. Можно в принципе, но тоже не быстро. В случае же предрасположенности к провисающим пястям - лучше не надо.
Экипировка щенка в этом возрасте - широкий, мягкий ошейник или шлейка. Шлейка позволяет щенку двигаться свободнее, не уродует постав шеи (если щенок любит тащить вас на собой на поводке), однако, ее нужно суметь точно подобрать! Неправильно одетая шлейка может заставить щенка начать выворачивать локти!
С достижением щенка возраста 5 мес. объем тренировок необходимо увеличить. Не потому даже, что это так важно. Но именно в этот момент, но к 5 месяцам дог начинает отчетливо осознавать свою силу, уверенность в себе и стремление к более активному образу жизни. Именно в 5 месяцев желательно начать водить щенка на дрессировочную площадку в группу послушания. Нет, речь не идет пока о беспрекословной отработке большинства команд Общего Курса Дрессировки. Но научить щенка ходить рядом на ненатянутом поводке, обучить его выполнению команды « стоять», « сидеть», « лежать» и « ко мне» - необходимо! Тренинг кобеля, уже сопоставимого по весу со своим тренером, не должен превращаться в упражнение по перетягиванию каната Уже не говорю про сложность затаскивания в перспективе взрослой собаки на бум или лестницу. А вот с прыжками через барьеры можно пока не торопиться. Достаточно обучить самому понятию команды «барьер». Высота пока должна быть минимальной (30-50 см). Что же касается собственно тренировок, можно понемногу начинать работать с постановкой рыси. Это значит, что собака должна учиться бегать медленной, средней и быстрой рысью, уметь поворачивать вправо и влево (не сбиваясь в иноходь или галоп, и не меняя темпа). А самое главное - демонстрировать эту самую рысь на достаточно большой амплитуде. Другими словами, хорошо бы, чтоб щенок при увеличении темпа не начинал сразу «частить», а сначала увеличивал длину шага… Вот здесь необходимо, чтобы тренер у доженка имел хоть какую-то спортивную подготовку и сам. Потому что нормальная пробежка рысью для щенка 5-7 месяцев - это 500-700 метров за один «подход». Большую часть дистанции при этом необходимо вести четвероногого «спортсмена» на удобной ему средней скорости (если шаги начали становиться короткими и отрывистыми - снижайте темп!). У Е.Л. Ерусалимского в его монографии «Экстерьер собаки и его оценка» есть очень точные понятия «первая критическая скорость» (граничащая с шагом) и «вторая критическая скорость» (граничащая с галопом). Так вот, тренировка на рыси - это бег в среднем темпе, с периодическим понижением до первой или повышением до второй критической скоростей.
Несколько слов о покрытии. Самый неудачный вариант - скользкий утоптанный снег на тротуаре. Чистый асфальт лучше, но можно легко « забить» мышцы, если начать бегать по такому твердому покрытию интенсивно. Лучше всего - лесная тропинка, плотный песок, невысокая травка. Очень хорошо в небольших количествах - высокая трава или не очень глубокий снег, или не очень глубокая и не холодная вода.
Нужен ли бег галопом? Уже нужен. Бег на предельном темпе отлично развивает грудную клетку (интенсивное дыхание!), развивает силу мощных мышц бедра, плеч, поясницы... Связки и суставы вашего щенка должны быть уже достаточно прочными, чтобы адаптироваться к прыжковой нагрузке. Однако, по-прежнему, бегать галопом нужно разрешать доженку не «вволю» и не на сильно пересеченной местности. Кстати, и не с прямо при выходе из дому: сначала легкая пробежка для разминки!
Шлейка в этом возрасте становится не актуальной для основных тренировок и простых прогулок. Она пригодится позже: для ходьбы внатяг. Чаще всего в этом возрасте актуален становится парфорс: иногда его применение - это единственный способ заставить темпераментного щенка стабильно бежать на провисшем поводке!
Кстати, и с ринговкой будущую звезду рингов чаще всего знакомят именно в 4-5 месяцев.
Несколько слов о протяженности прогулок-тренировок. Основная тренировка может уже занимать время около часа (и даже больше, если у щенка будет возможность несколько раз отдохнуть - постоять, посидеть, полежать). Запомните: во время такой тренировки щенок не должен… мерзнуть! Чаще всего, отпущенный с поводка доженок зимой несется «сломя голову» не от избытка сил, а от банального желания согреться! Так что если выгул ваш занимает больше, чем несколько минут, а на дворе откровенный «минус», да еще и с ветром, извольте надеть собачке комбинезон! Утепленный и непродуваемый. Не боитесь простудить, пусть закаляется? Ну, пусть… Только застуженные и воспаленные мышцы, надорванные связки и острые артриты совсем не редкость и в юном возрасте. Уж не говорю о риске схватить воспаление легких или спровоцировать развитие инфекционного заболевания на почве переохлаждения. Ну, и характерная «мелочь»: замерзший дог никогда не будет двигаться красиво: он будет горбить спину, поджиматься и не дорабатывать толчок задними ногами. Какая уж тут продуктивная рысь...
С 7 до 12 месяцев тренировки дога приобретают все более индивидуальный характер. Теперь я просто расскажу какие упражнения подходят вашему подростку, а вот их дозировка - целиком уже «ваш», частный вопрос! Рысь - основополагающее упражнение. Должно занимать большую часть
времени тренировки собаки.
Медленная рысь (когда тренер идет просто очень быстрым шагом) может быть рекомендована собаке любого уровня подготовки и практически в неограниченном количестве. Во всяком случае, от пары километров такой нагрузки ваш «спортсмен» скорее всего, даже не откроет пасть (если конечно, дело происходит не при +30 градусах).
Рысь в среднем темпе. Это уже потребует от тренера наличия… велосипеда! Или собственной приличной спортивной подготовки! Ибо для того, чтобы дог бежал свободной, размашистой рысью, вам с ним придется бежать самому! И довольно быстро! Годовалый, здоровый, тренированный дог среднего роста свободно может бежать такой рысью 2-3 километра. Лучше, конечно, не вдоль автострады, нюхая обильные выхлопы автомобилей. Быстрая рысь. С этим по-прежнему, аккуратно! Переходить на нее нужно постепенно и тщательно следить, чтобы пес бежал продуктивно, энергично отмахивая задними ногами. Засекает? Снижайте темп! Еще не до конца развиты связки и мышцы, рано
форсить! Рекомендуется на больше 100-200 метров. Но качественно!
Ходьба или бег по траве (песку, сугробам,
воде).
При движении по траве ( высотой по скакательные суставы собаки или еще выше) - отличное упражнение.Собака в этом случае идет, высоко поднимая ноги, интенсивно сгибая их во всех суставах. Следите за тем, чтобы собака не побежала галопом! Это упражнение легко осуществимо, даже в городе: вы идете по тротуару, а собака рядом - по газону. Аналогичную тренировку можно организовать, заставляя собаку идти по песку, умеренно-глубокому снегу. Или по воде. Постарайтесь только не переохладить собаку.
Галоп по ровной местности.

г "Классик Дог"

Упражнение отлично развивает грудь (т.к. заставляет собаку интенсивно дышать), комплексно способствует выработке объемной, мощной мускулатуры. Нежелательная нагрузка в сильную жару, особенно для собак, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям. Достаточно травмоопасное упражнение для собак с проблемными суставами. Не рекомендуется на местности, где собака может легко споткнуться, наступить на острые предметы, налететь на неожиданное препятствие. Собаки охотно бегают галопом в играх с сородичами. Однако нежелательно, когда на щенка или подростка на большой скорости наскакивает, сбивая с ног, другая крупная собака.
Движение на крутом склоне.
Отлично грузит задние конечности, спину и поясницу. Практически легко осуществимо при игре с апортировкой или при наличии двух хозяев, поочередно зовущих к себе собаку.
На не очень крутой подъем собака может забегать галопом. В очень крутой заходит шагом, иногда буквально карабкаясь. Скорость спуска также зависит от его крутизны. Упражнение можно рекомендовать достаточно хорошо физически развитым догам, без заметных проблем с суставами.
Медленное хождение и стойка на буме. Заставляет собаку напрягать мышцы в статике. Тренирует вестибулярный аппарат. Отлично укрепляет суставы. Необходимо только тщательно страховать собаку от возможного падения. Рекомендуется щенкам уже с 4-5 месячного возраста.
Ходьба по булыжникам, крупным камням. Также отлично укрепляет пальцы и суставы, особенно - запястные. Собака должна идти очень медленно, фиксируя равновесие на каждом шаге. Если заменить крупные камни на щебенку, собака еще тщательнее будет тренировать пальцы, хотя на запястья нагрузка уменьшится.
Ходьба внатяг (и буксировка).
Рекомендуется собакам без больших проблем с линией верха. Отлично нагружает задние ноги, способствуя выработке мощной мускулатуры, заставляет собаку хорошо напрягать связки и суставы задних ног, учит делать максимально длинные шаги. Также развивает грудь ( интенсивное дыхание).В зависимости от того, насколько сильный « противовес» буксирует собака ( насколько сильно ей мешает идти тренер на другом конце поводка), подбирается и длина дистанции буксировки. Обычно это - 20-30 метров интенсивной работы. Затем небольшая пауза ( шаг без нагрузки) и повтор с нагрузкой. Лучше всего выполнять это упражнение в шлейке ( ездовой). Если собака работает в ошейнике, внимательно следите за линией верха: собака не должна горбить спину и поясницу! Чем тяжелее груз, тем меньше по времени должна быть нагрузка. Буксировка лыжника рекомендуется собакам не моложе полутора лет. Сразу предупреждаю, если ваша лыжная подготовка совсем незначительна, от этого упражнения лучше отказаться: чревато травмами! Для тренера…
Прыжки с места или минимального разбега. Отлично развивает и задние (при запрыгивании) и передние (при спрыгивании) ноги, а также спину и поясницу. В зависимости от того, какие конечности грузить не желательно, можно исключить соотвествующую стадию прыжка. Это несложно сделать, используя крыльцо со ступеньками. Нагрузку можно увеличить или уменьшить не только изменением высоты барьера, но и посредством регулировки длины разбега.
Использование отягощений. Если необходимо увеличить омускуленность шеи, можно одеть собаке грузовой ошейник. В простейшем случае можно соорудить такой ошейник самому, закрепив на собаке жгут с песком. Также ношение грузового ошейника способствует выработке привычки держать шею более высоко, укрепляя соотвествующие мышцы. Чем выше закреплен ошейник, чем больше нагрузка. Ошейник должен быть застегнут плотно, чтобы при беге не натирал собаке шею.
Грузовая шлейка скорее усиливает общую нагрузку собаки во время тренировки. Может быть надета при работе на склоне, прыжках, ходьбе, беге трусцой. Грузы должны быть распределены по корпусу собаки равномерно и симметрично. Основной груз ни в коем случае не должен располагаться на спине! Шлейка не должна уходить в подмышечную впадину, искажая прямолинейные движения передними ногами и заставлять собаку оттопыривать локти. Не рекомендуется совсем молодым
собакам и собакам со слабой спиной.
Плавание. Способствует развитию всего
организмы без перегрузки суставов и
связок. Хорошо тренирует дыхательную
систему и сердце. Однако не
рекомендуется для холодных водоемов
из-за большой вероятности развития
простудных заболеваний.
Тренировка взрослого дога. Включает в себя корректировку и тренировку «слабых мест», общеукрепляющие занятия и подержание хорошей кондиции и субстанции. В любом случае, выгул взрослого здорового дога - это около двух часов в день. Причем, не менее часа собака должна иметь возможность бегать свободно, без поводка.

Базовое упражнение, по-прежнему - это равномерная рысь в удобном темпе для собаки, среднем темпе. Это позволяет поддерживать в рабочем состоянии мышцы, связки, суставы, сердечно-сосудистую систему. Только тогда (при условии правильного кормления и контроля за общим состоянием здоровья), ваш дог будет долго оставаться величественным псом с непринужденными, грациозными движениями.
Специально остановимся на основных аспектах кормления собаки, имея ввиду поддержание ее в отличной спортивной форме.
Понятно, что чем большую спортивную нагрузку получает собака, тем более качественным должно быть ее питание. Учитывая то, что пищеварительный тракт дога не славится своей великолепной работоспособностью, а также помня о биче породы - завороте желудка, пища дога должна быть легкоусвояемой, полноценной, достаточно калорийной и не объемной. Ну, а для выработки мощной мускулатуры и получения хорошей субстанции, собака должна получать в большом объеме все необходимые белки, а также витамины и микроэлементы. Если вы поклонник сухого корма, отдавайте предпочтение корму формулы « актив» и желательно - суперпремиум класса. Усвоение растительных белков в низкокачественных кормах - непродуктивное занятие для тренируемого в интенсивной форме организма! Белки должны содержать основные, незаменимые аминокислоты (их 8 - изолейцин, лизин, лейцин, метионин, треонин, фенилаланин, триптофан и валин), а лучше бы - весь комплект (22). Организм животных (как и человека) не способен синтезировать основные аминокислоты, хотя и способен продуцировать остальные 14, если имеются основные.
Белки могут быть полноценными (животного происхождения) и неполноценные (растительного происхождения). Недостатки растительных белков - бедный аминокислотный состав и невысокая степень усвоения. Так что соя, горох и крупы с овощами мало способствуют наращиванию мощных мышц вашего дога.
Короче говоря, белка в рационе должно быть достаточно, при этом, если собака склонна к ожирению, поступление жира должно быть ограничено. Поэтому при натуральном кормлении в рацион собаки следует включать постную говядину, курицу, яйца (особенно белки!), рыбу (треска, камбала, минтай, лосось), постные кисломолочные продукты (нежирный творог, кефир, сыворотку). Большая концентрация протеина в сухом корме - это наличие высоких доз белкового порошка. Можно также подумать об употреблении специальных белковых коктейлей, употребляемых культуристам… Правда, практического опыта их использования мало, но эксперимент - двигатель прогресса.
Если ваша собака склонна к ожирению, полезно помнить о том, что белок практически не способен превращаться в жир (в отличие от углеводов). Поэтому в стадии похудания, собаке необходимо снижать дозу жиров и углеводов и кормить преимущественно белковой пищей.
Однако обходиться без углеводов собака в тренинге не может. Потому что углеводы - энергетическое топливо для работы всего организма. Быстро усвояемые углеводы - это все, что содержит сахар, глюкозу, лактозу. Более « медленное» топливо, постепенно усваиваемое организмом - это все крупы, хлеб, макароны и овощи. Кроме того, обязательно нужно учесть, что при недостатке углеводов в организме собаки, мышцы ее становятся несколько уплощенными, зрительно - не упругими, не объемными.
Жиры также снабжают организм энергией. Но они намного калорийнее углеводов! Усваиваются жиры медленно, причем не при интенсивной работе (буксировка, прыжки, галоп, отягощения), а при длительной работе общеукрепляющего плана (равномерный бег рысью). Только лучшие новинки кино Смотреть фильмы онлайн Так что жирная пища показана собаке лишь в том случае, если вы сможете правильно ее «направить». В противном случае, все это уйдет в жировое депо. Кстати, именно отсюда - кочующее из книги в книгу требование не кормить собаку свининой: в этом мясе много жира. Но если ваша собака слишком сухощавая, свинина повредить ей не может. Разве что, с большим количеством жира может не справиться пищеварительная система.
При недостатке в организме жиров у собаки не будет хорошей шерсти, ногтей. Жир «отвечает» за выработку в организме тестостерона. Но при его «переборе» собака начинает интенсивно набирать лишний вес. Учтите обязательно, что усвоение животных жиров у собаки значительно лучше, чем жиров растительного происхождения.
Если ваша цель - сделать собаку менее упитанной, обязательно следует учесть, что простое снижение калорийности рациона даст потерю не только жировой, но и мышечной массы! Причем примерно в равных пропорциях! То есть при похудании, скажем, на 10кг, собака лишается не только 5 кг. сала, но и 5 кг мышц! Красивее она при этом станет? Сомневаюсь! Как же быть? Выход подсказывает опыт спортсменов - бодибилдеров: снижать потребление жиров, держа в разумных приделах количество углеводов и при этом активно «качать» собаке мышцы. Потому как именно мышцы, даже в состоянии покоя потребляют огромное количество калорий. Не случайно же спортсмены - «качки», даже лежа на диване, свободно потребляют в день по 5000-6000 тыс. килокалорий, не толстея, а «компьютерные гении» и «книжные черви» кушают значительно меньше, но часто имеют тонкие ручки-ножки, с легкостью отращивая животы… Не случайно и то, что мускулистая и субстантная собака-чемпионка в 3-4 года начинает жиреть, а в 5-6 имеет широкое туловище, окутанное плотным слоем сала и узкие, почти без мускулатуры бедра и плечи… Причина? Объем кормежки остался, как в молодости, нагрузки снизились, да и обмен веществ притормозил...
Итак, сделаем выводы. Тренинг любой собаки (и дог - один из наиболее наглядных тому примеров) - залог правильного физического развития, способ укрепления ее здоровья, красоты, успешной выставочной и племенной карьеры. Наряду с полноценным кормлением тренинг - непременное условие того, что в вашем доме будет жить замечательный немецкий дог. Красивый. Здоровый. Надеюсь, что жить будет долго и счастливо. Чего вам и желаю!


Источник: http://ow3.ru<\/u><\/a>

 Отправлено: 17.06.10 21:51. Заголовок: Прогулка и физически..

Прогулка и физические нагрузки
Правильнее сказать, что потребность в движении и физических нагрузках прямо зависит от назначения породы (которое имелось в виду при ее создании). Охотничьи собаки, такие, как спаниели и ретриверы, должны были в сезон охоты работать по 12 часов кряду -для них, соответственно, нужны большие физические нагрузки. А боксеры, наоборот, выводились для охраны и вполне удовлетворяются более "сидячим" образом жизни. Непростительная ошибка - повсюду носить на руках комнатно-декоративных собачек: и чихуахуа, и пекинесы, и йоркшир-терьеры любят бегать и нуждаются в движении.
Но собака может и "перегулять" - особенно это касается щенков крупных пород до шестимесячного возраста. Это приводит к постоянной деформации связок и сухожилий. Сукам во второй половине беременности нужно предоставлять возможность двигаться, как и сколько им угодно. Старые собаки часто страдают ревматизмом или артритом; прогулки им по-прежнему нужны, но нужно соблюдать умеренность. Если таким животным дать "залежаться", они начинают двигаться с еще большим трудом: большинству старых собак идут на пользу короткие прогулки, но выводить их нужно почаще. В разгар летней жары с собаками, у которых неважное сердце, или с такими коротконосыми собаками, как мопсы и бульдоги, которые быстро задыхаются, гулять нужно только "по холодку" - рано утром или попозже вечером, в жару они должны отдыхать.

Плавание - важнейшая из доступных физических нагрузок для собак всех пород, и если собака любит плавать, это нужно только приветствовать. Разумеется, следует избегать грязных прудов или загрязненных нефтью морских пляжей; следует брать собаку на поводок возле рек, вздувшихся от половодья, или у других коварных стремнин, чтобы собака не прыгнула в воду и не попала в беду. Опасны обычные плавательные бассейны с отвесными стенками, потому что в них собака легко прыгает, а выбраться без посторонней помощи не может.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ для щенков и молодых собак

Именно в этом вопросе владельцам наиболее трудно найти золотую середину. Одни готовы загонять щенка буквально "до смерти", считая, что чем больше с ним бегать и прыгать, тем лучше. Другие, напротив, пускают все на самотек, то ли от собственной лени, то ли полагая, что такое выращивание более естественно. В конечном счете, не правы оказываются те и другие. Следует помнить, что у растущей собаки связки довольно уязвимы, перегрузки плохо сказываются на них, могут пострадать также и суставы. Самое неприятное, что эти тяжелые последствия обычно становятся заметны не сразу, а дают о себе знать уже у взрослой собаки. Так, например, встречаются собаки с совершенно разбитыми суставами, которых с трехмесячного возраста гоняли по 10-15 км за велосипедом. Ни о какой выставочной карьере для них говорить уже не приходится. Запомните, нельзя давать маленькому щенку принудительный моцион: никакого бега за велосипедом или лыжником до тех пор, пока не закончится период быстрого роста, и вы не убедитесь, что при пешей прогулке с вами собака не устает! Только тогда можно переходить к интенсивному движению, начиная с небольших нагрузок и постепенно их увеличивая. Постепенно контролируйте нагрузку в соответствии с утомляемостью питомца, избыточная нагрузка молодой собаки, еще раз повторюсь, приводит к нарушениям формирования опорно-двигательной системы, может плохо влиять на сердце.
Так как же дозировать нагрузку, чтобы щенок рос крепким и здоровым? Придется ориентироваться на самочувствие. Собака должна приходить с прогулки усталой. Для одних животных достаточно отдохнуть 10-15 минут, другим нужно несколько часов. В любом случае, получив физическую нагрузку, собака, выказывает явное желание отдохнуть, все же не совсем утрачивая интерес к жизни. Любимая фраза владельцев, помешанных на "крутых" тренировках: "Пришел и упал". Такое поведение свидетельствует как раз об избыточной нагрузке. Отдохнув, собака должна с аппетитом поесть и изъявить желание общаться с хозяином. Если же щенок, вернувшись с прогулки, продолжает скакать по дому, значит его "не догуляли", нагрузка была явно недостаточной. Выращивание по принципу "как трава в поле" ничуть не лучше чрезмерных нагрузок. Мускулатура у такой собаки слабая, она подвержена ожирению, часто встречаются неправильный постав конечностей и слабые связки.
Есть общие закономерности выработки оптимального режима тренировки для собаки. Любые нагрузки, будь то бег, прыжки, плавание - вводят постепенно. Никаких мощных нагрузок, растущей собаке, сразу давать нельзя. Идея бинтовать слабые суставы, пришедшая из человеческого спорта, для собак оказывается малоэффективной. При ином строении суставно-связочного аппарата, эластичная повязка может лишь зафиксировать его, но не укрепить. Столь же неэффективно у растущей собаки накачивать конкретные группы мышц: в период активного роста мышцы нарастают неравномерно. Ни в коем случае нельзя использовать для наращивания мышечной массы анаболики, тогда можно сразу же попрощаться с воспроизводной функцией собаки!
Для американского бульдога хорошую нагрузку дает движение по глубокому снегу или по песчаной круче. Отличную нагрузку также дает плавание, но приучать к нему щенка надо очень осторожно, чтобы вода была не слишком холодной. Плавание укрепляет организм собаки, освежает ее, а зачастую является и одним из серьезных моментов специальных работ. Стоит только раз в сильную жару американскому бульдогу войти в воду и поплыть, как он сам будет искать повод поплавать. Необходимо отметить, что разгоряченную собаку нельзя сразу же посылать в воду.
Для повседневных тренировок очень полезны длительные прогулки шагом. Двигаться при этом надо с разной скоростью, от очень медленной, когда собака буквально едва переставляет ноги, до быстрой, когда она кажется вот-вот сорвется на бег. Хозяину надо добиться, чтобы собака именно шагала. Желательно ходить шагом по твердому грунту, еще лучше по гравию. В этом случае, пальцы собираются в комок и кроме этого, укрепляется спина собаки.
Другой тренировочный аллюр - рысь. На рыси, обычно, собаку показывают в ринге, так что заранее научить правильно бегать не помешает. Чтобы собаке было удобно двигаться, ее также приучают рысить с разной скоростью, подбирая такой темп, на котором собака показывается наиболее собранно. В ходе тренировок специально заставляют собаку двигаться то медленно, пресекая попытки перейти на шаг, то очень быстрой рысью, на грани срыва в галоп. Обязательно следите, чтобы собака не сбивалась на иноходь. Зачастую при неправильном выборе темпа движения для собаки оказывается наиболее удобной именно иноходь, которая может быстро войти в привычку.
Галоп во время тренировки может быть использован скорее для эмоциональной разрядки. Будьте внимательны, не позволяйте собаке самостоятельно переходить в галоп, когда ей надоест просто ходить рядом с вами, иначе на ринге она может начать прыгать как лягушка, веселя окружающих, но, отнюдь не радуя эксперта.
Практически все растущие собаки крупных пород в определенном возрасте страдают разболтанностью движений, когда щенок, кажется, не идет, а просто отбрасывает ноги в разные стороны, абсолютно не контролируя свои движения. Если не начать "собирать" собаку именно в это время, подобная разболтанность может стать вредной привычкой. Быстро выработать скоординированную походку можно на низком буме. Кроме того, хождение по буму укрепляет связки.
Необходимо регулярно тренировать координацию движений, умение резко поворачивать без потери темпа и правильности движения. Слишком многие, к сожалению, собаки, не обученные быстро группироваться, совершенно теряются при поворотах на ринге. Тут опять помогает бум и рысь с поворотами под различным углом.


Источник: http://alabai.ru<\/u><\/a>

 Отправлено: 17.06.10 21:56. Заголовок: Физическое развитие ..

Физическое развитие и воспитание щенка
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ.
Чтобы вырастить хорошую собаку, кроме полноценного кормления, важно обеспечить физическое развитие и правильное воспитание щенка. Физические упражнения, игры, прогулки в различную погоду способствуют закалке щенка, развитию его скелета и мускулатуры, укреплению нервной системы и всего организма. Лучшая физическая тренировка для щенка – прогулки и игры со щенками своего возраста. Физическую нагрузку надо увеличивать постепенно, чтобы не переутомлять щенка, и постоянно следить за поведением щенка. Необходимо учитывать особенности роста щенка барнского зенненхунда и не позволять щенку брать барьеры выше собственного роста, не прыгать с высоких площадок. До двухмесячного возраста стараться ограничивать спуски вниз по лестнице, а вот подъемы в небольших количествах полезны. Для укрепления пясти щенку полезно ходить по гравию, а зимой по глубокому снегу. С трехмесячного возраста нужно приучать щенка к длительным прогулкам. К четырем месяцам щенок должен проходить в день до трех километров, но необходимо помнить, что до восьми месяцев длительность безостановочного перехода не должна превышать 20 минут. С четырех месяцев щенка можно приучать к плаванию, к преодолению препятствий (канав, рвов). В период воспитания к щенку не применяют сильных раздражителей. Наказывать щенка ударами или пугать запрещается. С ними надо обращаться ласково и осторожно. Человек должен добиться доверчивого отношения и привязанности к себе щенка. Чем больше времени вы проводите со щенком(гуляете, играете, кормите), тем лучше между вами и щенком установиться « контакт». В воспитании щенка необходимо соблюдать последовательность: от простого – к сложному. Прогулки- основное средство, с помощью которого можно ознакомить щенка с окружающей средой и приучить спокойно реагировать на всевозможные раздражители. Если на прогулке что- либо испугает щенка, не оставляйте этого без внимания. Подойдите к предмету, которого испугался щенок, и подбадривая, привлекая лакомством, подзовите щенка, дайте ему возможность осмотреть и обнюхать этот предмет. Играя, подбегайте к «страшному» предмету, поглаживая и давая лакомство. Начинать знакомство с раздражителями надо с простой обстановки и постепенно усложнять ее. Нельзя щенка первый раз выводить сразу в оживленное место. Множество людей, незнакомый шум, гудки, грохот транспорта могут испугать щенка, а повторение подобных прогулок - сделать щенка трусливым. Начинать прогулки нужно как можно раньше в спокойном месте постепенно переходя на мало оживленные улицы, потом на более оживленные, на улицы с большим автомобильным движением, при возможности вблизи железных дорог.
Также нужно приучать щенка спокойно относиться к выстрелам и сильным звуковым раздражителям . Для этого можно использовать детские надувные шарики. Надуйте сначала шар не более десяти сантиметров и в процессе игры дайте щенку, когда шар лопнет подбодрите щенка. В следующий раз надуйте шар больше, так постепенно щенок привыкнет не бояться хлопка.
Важно поддерживать общение щенков друг с другом и со взрослыми, хорошо дрессированными собаками для успешной выработки необходимых черт в порядке подражания. Нужно поддерживать естественную активность у щенка. В процессе игры со щенком необходимо направлено вырабатывать желательные условные рефлексы (привычки). Но все упражнения в процессе воспитания нужно дозировать, чтобы не допускать отрицательных последствий, потому что щенки не могут долго выдерживать напряженную сосредоточенную деятельность, они быстро утомляются, становятся вялыми. Упражнения по выработке того или иного навыка следует проводить примерно 3-5 раз в день по 5-7 минут.
Все это следует делать с таким расчетом, чтобы к шести-восьми месяцам щенок был знаком с разнообразными раздражителями и спокойно реагировал на любую обстановку

Источник: http://Сайт питомника бернских зенненхундов Симфония гор

 Отправлено: 17.06.10 21:57. Заголовок: Подготовка собаки к ..

Подготовка собаки к вейтпуллингу (тренинг)
Для тех, кто не в курсе, напомним, что вейтпуллинг — это уже достаточно популярный вид спорта, который привлек к себе внимание многих владельцев собак. Такие состязания не только интересны и полезны для самих участников, но и просто захватывающее зрелище. Уточним, что вейтпуллинг — это состязания собак по перетаскиванию тяжестей. Его название происходит от английского weight pull (weight — вес, pull — тащить). Основная идея состязаний заключается в том, что единственным побуждающим мотивом для собаки является команда хозяина и собственное желание тянуть груз. Идея таких состязаний возникла несколько веков назад, когда на севере вовсю использовались собачьи упряжки — в результате рабочего применения собак северных пород. Правда, тогда вейтпуллинг не был спортом, подобные мероприятия были скорее разновидностью игорного бизнеса.
Но так как они являлись предметом спора, то проводились достаточно организованно, и уже тогда для их проведения устанавливались четкие требования и правила присуждения победы. Сегодня профессиональный вейтпуллинг - это организованное спортивное мероприятие с четко установленными правилами и требованиями, которые очень важны для тестирования рабочих качеств у многих пород собак. Построено оно таким образом, что позволяют достичь нормативных показателей только работоспособным, здоровым и выносливым собакам.

Исходя из всего вышесказанного, если Вы выбрали для своего любимца вейтпуллинг, то должны подойти к этому делу со всей ответственностью. Первые шаги по приучению собаки нужно делать уже с 4 — 5-месячного возраста. Но нельзя забывать о том, что многое зависит от физической формы конкретно Вашего любимца, поэтому необходимо будет показать его специалисту.

Сначала собаку приучают к шлейке, а в дальнейшем к тренировкам с цепью.

Так как основа вейтпуллинга - выработка прочного контакта собаки с хозяином, привитие ей необходимых специфических навыков, следует все время помнить о том, что ни в коем случае нельзя заставлять питомца насильно заниматься чем-либо. На начальном этапе приветствуется только игровая форма занятий. Причем Вашему любимцу должна нравиться сама МАНЕРА ИГРЫ.

Принимая во внимание огромную разновидность психофизических типов питомца, необходима выработка четкого подхода к каждой конкретной собаке. В этом — залог успеха. И только научив собаку правильному пониманию команд, можно переходить непосредственно к самой работе с животным, а в дальнейшем и к его физической подготовке. Кстати, прежде чем приступить к подготовке собаки, владелец должен внимательно ознакомиться с правилами и требованиями состязаний. Четкое понимание требований поможет осознать, чему именно следует научить своего питомца и как правильно построить занятия. Кроме того, занятия должны быть организованы таким образом, чтобы ни процесс работы, ни снаряжение не нанесли ущерба здоровью собаки.

Следует проявить внимательность при проведении занятий в жаркую и морозную погоду.

Немаловажное значение имеет снаряжение. Для тренировок понадобится шлея, трос для крепления груза и сам груз. Шлея должна быть специального покроя, мягкой, не создающей неудобства собаке, то есть хорошо подогнанной по размеру. Для тренировок не имеет значения, какой именно груз будет тащить собака. Мнение, что собака должна тренироваться, тащя именно тот снаряд, который будет на состязаниях, ошибочно. Главное не то, что именно собака тащит, а то, как и почему она это делает. Данную концепцию работы ваша собака должна хорошо понимать! Профессионалы-кинологи рекомендуют в самый пик активности прекращать занятия, чтобы сохранить интерес животного до следующей игры.

Ни в коем случае не переутомляйте питомца! Доставляйте собаке удовольствие и каждый следующий день будет прожит не зря!

На взгляд опытных кинологов оптимальный метод, многократно проверенный на американских собаках (подчеркнем, что родина вейтпуллинга — Америка) — приучение собаки к тренировке с тяжелой цепью. Благодаря этому методу собака разрабатывает основные группы мышц (грудную клетку, задние лапы и т.д.). Практикуется буксировка с цепью. Но зацикливаться только на этом нельзя. Собаку нужно привлечь разнообразием методик.

Для выполнения программы работы с собакой в идеальном варианте необходимо приучать животное еще и к плаванию в летнее время. Приучение к плаванию Вашего любимца - одно из лучших упражнений!

В теплую погоду выберите чистый проточный пруд или речку (опять-таки чистую, чтобы избежать риска заражения животного различными инфекциями). Найдите пологий берег. Около берега разыграйте собаку мячиком или палкой. И в начале с небольшого расстояния, а потом, постепенно увеличивая его, бросайте предмет в воду. Входить в воду собака должна постепенно: вначале до уровня лап, потом по грудь и т.д. И тогда случится чудо — ваш питомец поплывет! Помните о правильном подходе к тонкой душе Вашего четвероногого друга: обязательно похвалите его! Доброе слово и собаке приятно.

Считаем крайне важным напомнить Вам четыре незыблемых правила для занятий с Вашим любимцем:

1. Каждая личность собаки глубоко индивидуальна.

2. Только тогда, когда собака в совершенстве овладела знаниями и навыками на одном этапе обучения и работы, можно переходить к другому этапу.

3. При отрабатывании всех приемов дрессировки увеличивайте нагрузку постепенно, шаг за шагом, - только при планомерных занятиях можно достичь отличных результатов.

4. После выполнения собакой какой-либо команды, ее необходимо похвалить.

Особенно ценно это правило именно на НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ работы с животным. Помните, что Вы не просто тренируете любимца, а формируете развитую во всех отношениях ЛИЧНОСТЬ. Поэтому будьте талантливыми!

Кроме вышеприведенного метода может дать результат метод подражания, когда молодой щенок идет за взрослой собакой в воду.

Так называемый "личностный" метод. Заключается он в том, что хозяин сам заходит в воду, зовет туда же свою собаку и подстраховывает ее. Расстояние и нагрузка при этом постепенно увеличиваются. Самые распространенные ошибки - купание в застоялой воде, неправильно подобранный берег (с крутого берега собака резко падает в воду и пугается. В последствии у собаки будет стойкий страх перед водой). Также категорически противопоказано брать собаку на лодку и бросать с лодки в воду. Пережитый шок также может навсегда оттолкнуть животное от воды. Кроме того, собака после такого "сюрприза" перестает доверять хозяину и тем самым нарушается контакт с животным, так необходимый для взаимного понимания и плодотворной работы.

Необходимо учесть, что место (поверхность), где будет тренироваться собака, должно соответствовать требованиям безопасности. Нельзя проводить тренировки на жестких поверхностях типа асфальта, бетона и т.п.: на такой поверхности собака очень быстро может повредить лапы и когти, а болевые ощущения при перетаскивании груза могут отбить у собаки охоту заниматься подобными упражнениями навсегда. Пригодной для тренировок поверхностью может оказаться грунтовая дорога, травяной газон, спецпокрытие. Перед началом упражнений следует убедиться, что на пути собаки не будет стекол, камней и других предметов, которые могут травмировать животное.

Упражнение с удочкой. Берется палка, на палке веревка, на веревке игрушка. Собака бегает по кругу. После проделывания собакой 1—2 кругов, ей следует дать возможность УХВАТИТЬ игрушку. Далее утомлять Вашего любимца не следует. Помните, что собака должна научиться ЧУВСТВОВАТЬ добычу. И еще. Вместо веревки для проведения упражнения лучше использовать леску. Надо крутить удочку то в одну, то в другую сторону. Еще раз укажем на то, что нагрузку нужно увеличивать ПОСТЕПЕННО. В зависимости от породы и комплекции животного (тяжелая собака или легкая) можно планомерно вводить прыжки.

Зависимость от комплекции животного обусловлена тем, что если собака тяжелая, то введение прыжков нежелательно. Это как в жизни. Одним — легкая атлетика, другим — штанга. Полезен так называемый "рваный" бег: собака пробежала определенное расстояние, затем попрыгала, потом вновь побежала. А также: бег с оврага (вниз вверх), за мячиком или другим апортировочным предметом (палка, игрушка), бег по грунтовой дороге. Уделите серьезное внимание преодолению препятствий на дрессировочной площадке. Для этого предусмотрены маленькие барьерчики, барьеры, бумы, лестницы. И все это должно происходить под присмотром профессионального дрессировщика.

Тщательнейшим образом рассматривая тему формирования и развития личности собаки, мы не можем не коснуться одного из самых главных аспектов этого процесса. А именно - правильного питания Вашего любимца. Учтите, что любому животному в период игр требуется более активная подкормка витаминами. По поводу подбора витаминов рекомендуем опять-таки обратиться к специалисту.

Упражнения с цепями. Запомните, что с возрастом у собаки должен увеличиваться груз цепи и продолжительность тренировки.

Потом идет приучение молодой собаки к катанию пустой тележки. Делается это для того, чтобы на соревнованиях для Вашего питомца не стало неожиданностью катание тележки с грузом. Груз на тележке следует увеличивать опять-таки постепенно. К упражнениям этого типа относится катание собакой санок. Вначале Ваш любимец должен покатать пустые санки. Затем можно переходить к катанию на санках ребенка. Главная цель всех этих упражнений - сформировать у животного рефлекс того, что сзади тащится тяжелый предмет.

На протяжении всего процесса работы с собакой необходимо постоянно контролировать ее эмоциональное, психическое и, конечно же, физическое состояние. Хозяин обязан быть заботливым к своему "малышу". А это значит, что в период приучения собаки к тренировкам, а в дальнейшем - при тренировках - если собака тяжело дышит, а язык начал свешиваться набок, немедленно прекратите занятия, а еще лучше - не допускайте такого вообще. А если все же допустили, то не давайте собаке после этого лежать. Медленно ведите ее на поводке, чтобы собака ПОСТЕПЕННО смогла восстановить дыхание. Внимательно следите за состоянием Вашего питомца! Вы в ответе за него!

Добавим к этому вопросу, что буксировку с цепью лучше проводить на шлейке. Выглядит это так. Собака находится в шлейке, к шлейке прицеплен поводок, а на другом конце поводка — цепь (или груз).

И все это ТОЛЬКО В ИГРОВОЙ ФОРМЕ!

Почаще гуляйте со своим щенком на свежем воздухе! В период активных занятий он ему особенно необходим!

Стоит предостеречь начинающих от возможных ошибок. Подготовка к вейтпуллингу не терпит спешки. Ошибки на начальном этапе работы с животным могут оказаться критичными и перечеркнуть всю дальнейшую карьеру собаки.

Использование неправильных методов подготовки поначалу дает быстрые результаты, однако, достигнув определенного предела, раскрытие полного потенциала собаки становится невозможным. Так как вейтпуллинг связан с нагрузками, физическая подготовка собаки должна быть также постепенной и грамотной. При неграмотном подходе к тренировкам можно не только не суметь добиться хороших результатов в состязаниях, но и нанести вред здоровью собаки. Помните об этом!

 Отправлено: 17.06.10 22:00. Заголовок: ОТРАБОТКА НАВЫКОВ, Т..

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ, ТРЕНИНГ
У собак тоже есть мимика и жесты - так называемые сигнальные позы - они нужны им для того, чтобы избежать непонимания или продемонстрировать дружелюбие. Мы вполне можем подражать некоторым из этих сигнальных движений или поз и тогда при общении с собакой не будем производить на нее угрожающего впечатления. Мы дадим собаке понять, что наши намерения хорошие и что рядом с нами она находится в безопасности. Например, не следует пристально смотреть прямо на собаку, лучше чуть отвернуть голову и отвести взгляд - это будет воспринято ею как явный жест умиротворения. Здесь представлены и другие жесты, которые вы также можете применять при общении с собакой, чтобы убедить ее в безопасности: 1 - Жмурки, 2 - Зевание, 3 – Встать вполоборота, 4 - Почесывание, 5 - Сделаться меньше, 6 - Заинтересоваться чем-то другим, 7 - Подходить к собаке по дуге, а не напрямую, 8 - Быстрым движением языка облизывать губы.
Помехи в обучении

Вы достигнете особенно хороших успехов в обучении, если усвоите именно те принципы тренинга, о которых говорилось выше. Но бывают такие ситуации, в которых способность собаки обучаться сильно ограничена или совершенно заблокирована. Например, заболевание или сильное переживание могут привести к стрессу и блокаде обучения. Это обусловлено выбросом в кровь определенных гормонов при реакции организма на стресс. Они отчасти непосредственно, отчасти косвенно участвуют в обмене веществ в мозгу и тем самым влияют на способность к обучению. В стрессовой ситуации становится невозможным восприятие новой информации и повторение уже усвоенной. Впрочем, точно так происходит и у человека. Например, в ситуации стресса или под влиянием сильных эмоций (страх, радость, печаль и т. д.) мы никак не можем выучить даже простенького стихотворения. Точно так же, в условиях стресса мы почти не можем пользоваться своими знаниями. Этот феномен знаком каждому как «эффект выключателя» или «черная дыра». И на собаку в такой момент совершенно бессмысленно злиться за «невнимательность» или «глупость». Она реагирует в стрессовой ситуации чисто биологически! В тренинге и ежедневном обхождении с собакой следует принимать во внимание возможность возникновения таких ситуаций. • В момент, когда вы чувствуете, что кто-то или что-то может вызвать стрессовую реакцию, вполне оправданно применить так называемый антистрессор. Вот несколько примеров действенных антистрессоров. • Предложить поиграть (для собак обычно побегать) или сразу полностью переключить внимание собаки. • Дать попить воды - это хорошо срабатывает как в тренинге, так и в повседневности, но, к сожалению, во время тренировок об этом часто забывают. А жажда может быть сильным фактором стресса, который на самом деле очень легко убрать. Мы сами также можем быть антистрессорами, если при помощи определенных сигналов тела (жестов или поз) сообщим собаке о наших хороших намерениях и тем самым дадим ей ощущение безопасности. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы дружелюбные сигнальные позы или жесты выполнялись точно и не напоминали угрожающие. Так называемые позы примирения являются очень сильными антистрессорами. Проще говоря, они являются противоположностью угрожающим жестам. На рисунках показано несколько успокаивающих жестов и поз примирения, которые можно очень хорошо использовать в повседневной жизни и тренировках.

Создание оптимальных условий для обучения

Чтобы создать наилучшие условия для обучения, вам следует избегать: • прямой опасности воздействия со стороны других собак, а также других тренеров, владельцев или посторонних людей, например из-за непрофессионального применения наказаний или благодаря их угрожающим жестам и таким негативным эмоциям как злоба, раздражение, дурное настроение; • применения всех без исключения особо сильных средств принуждения, вспомогательных средств, вызывающих боль, подтягивания на поводке-удавке, рывков поводком или слишком сильного действия руками, которое действует угрожающе, например не следует насильно удерживать руками собаку в положении «Сидеть!» или «Стоять!»; • явно завышенных требований для данного занятия и конкретной ситуации или для состояния тренированности собаки на данный момент; • излишне громких команд (повышения голоса) или слишком больших тренировочных групп, в которых создается много отвлекающих моментов.

Методы и вспомогательные средства

Есть несколько команд, которые исключительно упрощают совместную жизнь, если собака ими овладела. Во второй части книги вы найдете детальное описание упражнений по отработке навыка выполнения основных команд, а также соответствующие указания по тренировке отдельных навыков. Для построения занятия есть несколько общепринятых правил, а также разные методики тренировки и вспомогательные средства. Теперь вкратце представим их.

Слова похвалы при освоении команды

Начиная отработку нового навыка или выполнение более трудного задания, вы должны дать собаке особенно приятное поощрение, если хотите добиться лучших результатов. Как только собака поймет, чего от нее хотят или уже явно окажется на полпути к освоению задания, нужно именно в это время изменить схему поощрений, введя в нее слова похвалы, чтобы собака даже в моменты, в которые она еще не заслуживает «настоящей» награды, почувствовала, что она молодец. Похвала голосом не особо высоко ценится собакой, если только она не будет представлена ей всего лишь за одно правильно выполненное «упражнение» в форме особо преувеличенного восторга. В качестве похвальных слов следует выбирать такие, которые легко выговаривать и можно произнести в дружелюбном и радостном звучании голоса. Слова вроде «Славно!», «Молодец!», «Браво!», «Супер!», «Ай хорошо!» вполне подходят для такого выбора. Чтобы собака поняла похвальное значение этих слов, первое время их нужно повторять, когда захочется похвалить собаку во время игры или кормления. На занятиях вы можете произносить их также с самого начала, чтобы просто похвалить, пока не убедитесь в том, что собака реагирует на эти слова и их уже можно применять как награду за качество работы. Собака связывает эти слова и дальше с ситуацией похвалы и знает, что они означают, что она сделала что-то правильно.

Команды безопасности

По-человечески понятно, что обстоятельства и действия, которые происходят изо дня в день, входят в плоть и кровь собаки. Целесообразно с самого начала отработать навыки, обеспечивающие безопасность, т. е. выполнение специальных команд. Чем лучше и, прежде всего, чем чаще будут занятия по отработке навыка выполнения «команды безопасности», тем больше вероятность, что она будет услышана собакой в ситуации стресса или отвлечения. В качестве команды безопасности пригодится любой сигнал, означающий, что собака не должна двигаться и который тем самым может успокоить собаку. Я думаю, что для этого лучше всего подойдет навык «Смотри!» («Глянь!») и/или команда «Сидеть!». Девиз упражнений для отработки четкого выполнения команды безопасности таков. Этот навык нужно закрепить в каждой жизненной ситуации! Ничего нельзя разрешать, прежде чем собака не закрепит нужный навык. Итак, команду «Сидеть!» всегда следует давать перед тем, как надеть ошейник и поводок, у выхода из дома, перед миской с кормом, перед тем как снять поводок на прогулке, обязательно перед тем как перейти улицу (даже если путь свободен!), перед получением каждого кусочка лакомства, перед началом любой игры, перед каждой лаской - в общем, перед тем как собака получит то, что ей особо дорого, чего она больше всего хочет. Даже если не возникает никаких особых ситуаций, следует упражнять выполнение команды безопасности в течение дня особенно часто и соответственно награждать исполнение. Собака должна усвоить: исполнение этой команды всегда приносит удовольствие и поощрение! Постепенно, снова и снова следует тренировать выполнение такой команды во все более сложных условиях и ситуациях. Однако чтобы выполнение команды действительно доставляло собаке удовольствие, не следует начинать ее обучение в слишком тяжелых условиях. Придется заниматься отработкой этого навыка довольно долго и всегда с повышенной похвалой, прежде чем собака уяснит преимущества своего повиновения и станет рьяно выполнять команду. Часто лучшей наградой для собаки бывает разрешение сделать то, что она больше всего хочет.

Освобождающая команда

В будущем пригодится, если вы с самого начала дадите собаке понять, что каждое занятие всегда и обязательно оканчивается освобождающей командой. Без такого «звонка на переменку» она не должна срываться с места. В отработке выполнения этой команды на первом месте и важней всего последовательность! То есть никогда не отпускайте собаку прежде, чем не похвалите ее за сделанное упражнение или выполненную команду. Если собака продолжает упражнение, хотя вы дали ей освобождающую команду, это не считается ошибкой. Но, если вы видите, что собака сама собирается закончить упражнение, хотя еще не получила освобождающую команду, вы должны еще раз повторить задание, а затем успеть освободить собаку прежде, чем она сама это сделает. Туг придется вернуться к отработке послушания, с тем чтобы занятие в любом случае могло быть закончено только после успешного выполнения задания.

Правила для отработки навыка

Шаг 1. Следует четко определить цель занятия. Разработайте стратегию, чтобы достичь этой цели: • выберите технику тренинга; • при необходимости выберите вспомогательные средства.

Шаг 2. Создайте такие условия для тренинга, в которых высока вероятность выполнения собакой требуемого задания (или, по крайней мере, привлекательные для собаки). Команды, для выполнения которых собаке потребуется совершить комплекс отдельных действий, следует разделить на несколько заданий так, чтобы, отработав отдельные навыки, их можно было бы затем объединить в одно упражнение. Лучшим методом для тренировки таких комплексных упражнений является так называемый «шейпинг» (по-английски shaping - придание формы) или «чейнинг» (по-английски chaining - выстраивание в ряд, построение цепочки поступков-действий).

Шаг 3. Отрабатывайте новый навык с достаточно высоким числом повторений до тех пор, пока собака не достигнет уверенного исполнения. Чтобы в будущем собака показывала высокую надежность выполнения ваших приказов, вы должны при освоении таких позиционных команд, как «Сидеть!», «Место!», «Стоять!», с самого начала ввести в употребление освобождающую команду.

Шаг 4. Чтобы собака могла обучиться как можно быстрей, место, где вы занимаетесь, должно быть поначалу свободно от отвлекающих раздражителей. Кроме того, собака в фазе начального ученичества должна получать похвалу за любое правильное действие до тех пор, пока не достигнет полной надежности выполнения. Но к этой надежности выполнения вы должны идти мелкими шажками и всегда делать следующий шаг только тогда, когда собака точно уяснила цель предыдущего занятия и правильно выполнила задание. Причем в поведении собаки во время выполнения не должно быть даже оттенка неуверенности или нервного напряжения.

Шаг 5. Чтобы достичь высшей степени уверенности и надежности выполнения, следует повторить отработанное упражнение во множестве различных ситуаций и в различных условиях окружения. Подобные отвлекающие раздражители нужно постепенно вводить и во время тренировок.

Шаг 6. Сила этих раздражителей и их привлекательность для собаки должны возрастать также очень постепенно. В идеале ваша собака не должна делать ошибок даже при выполнении упражнения на расстоянии. Кроме того, важно, чтобы, несмотря на отвлечения, всегда можно было достаточно мотивировать действия и концентрировать внимание собаки.

Шаг 7. Если собака стала хорошо понимать командуй выполнять упражнение, можно перейти в использовании поощрения (похвалы) с «всегда» на «от случая к случаю».

Шаг 8. Контроль команд. Если собака просто так сама или, возможно, чтобы вам угодить, делает без команды отработанное упражнение, она не должна получать никакой похвалы за это! Поощрение она получает только тогда, когда выполнила данную ей команду.

Введение в употребление сигналов

Есть различные возможности введения сигналов, называемых обычно командами. «Традиционный тренинг». Сигнал начинают применять в то время, когда собака как раз совершает желательное действие. В идеале хорошо бы чуть-чуть опередить собаку, но чаще это оказывается невозможно угадать. Правильный выбор момента (удачный «timing») - и здесь важней всего!!!

Совет. Преимущество кликер-тренинга можно использовать также в традиционном тренинге. Просто придется дольше ждать нужного действия, чтобы начинать тренировать его без команд и продолжать до тех пор, пока собака не поймет, о чем идет речь.

«Кликер-тренинг» (применение кликера). В этой системе вы тренируете упражнение совсем без словесных команд до тех пор, пока ваша собака им полностью не овладеет во всех подробностях. Только тогда упражнение получает какое-либо название. Преимущество кроется в том, что на пути к усвоению навыка собака четко связывает сигнал (звук кликера) с наилучшим выполнением и никогда - с возможными ошибками или неуверенностью. При отработке команд, требующих выполнения нескольких действий, можно разбить их на отдельные составляющие элементы и обучать каждому навыку по его сигналу. Это применяется преимущественно при тренинге по chaining-методу и обычно рекомендуется, если отдельные действия могут быть использованы при выполнении других упражнений или их имеет смысл применять в других ситуациях. В традиционном тренинге команда вводится уже на шаге 2, при кликер-тренинге — только на шаге 7.

Кликер-тренинг

Кликер - это тренировочное вспомогательное средство. Чаще всего в качестве кликера используют пластиковую коробочку с мелкими металлическими предметами, которые могут хорошо звенеть при потряхивании. На первом этапе собаку учат тому, что она всегда после этого звука получает лакомство. Как только она это усвоит, можно начинать применять кликер как индикатор поощрения. Если она хорошо выполняет упражнение, издается звук, а затем дается лакомство. По сравнению с обычным методом поощрения, при тренировках с кликером гораздо легче уловить удачный момент (тайминг) потому, что не важно, сколько времени пройдет между «кликом» (щелчком) и предложением лакомства, если сам этот звук уже стал для собаки знаком поощрения. Здесь главное - вовремя щелкнуть. Таким образом, вы сможете отработать навыки по мелким деталям. Если вы заинтересовались методом кликер-тренинга, можно ознакомиться со специальной литературой по этой теме.

Target-stick и выработка условного рефлекса с его помощью

Английское название target-stick происходит от слов target - цель, мишень и stick - палка, стек (наиболее близко по смыслу в данном контексте русское слово «указка», его и будем употреблять далее — примеч. переводчика). Тренинг с «указкой» поможет собаке ориентироваться и целенаправленно выполнять упражнения. При выработке условного рефлекса с помощью «указки» можно идти разными путями. Например, можно втолковать собаке, что при выполнении какого-либо задания она должна коснуться предмета лапой или взять что-то в пасть. Если рефлекс вырабатывается на работу лапами, нужно учить собаку слегка прикасаться к «указке» лапой. Смысл упражнения в том, что «указка» позже станет обозначать, чего именно следует коснуться лапами, и будет помогать собаке правильно найти цель. То же самое с работой носом или пастью. Об этой форме тренинга более подробно рассказано во второй части книги (см. Упражнение «Вперед!»).

Шейпинг-тренинг

Этим словом (shaping, англ. - формирование) обозначают отработку у собаки навыка выполнения определенной последовательности связанных действий. При шейпинг-тренинге собаку награждают за освоение каждого отдельного навыка, приближающего ее к желаемой цели. Здесь прекрасно пригодится кликер как индикатор поощрения, подсказывающий собаке, что она на правильном пути. При этом собаку поощряют за каждое ее отдельное правильное решение, то есть после каждого «клика». И каждый раз ей разрешают прерывать выполнение, для того чтобы получить лакомство за очередную часть своего успеха.

Чейнинг-тренинг

Это название еще одной техники тренинга, подразумевающей отработку выполнения поведенческой цепочки (chain, англ. - цепь, последовательность). Здесь различают backward chaining (обратный, «задом наперед») и forward chaining (направленный вперед). При «обратном» с самого начала показывают и поощряют выполнение собакой финала цепочки навыков, составляющих задание. После этого собаку обучают более точному выполнению отдельных навыков комплексного упражнения, начиная с предпоследнего, т. е. в обратном порядке. При этой форме тренинга собака ожидает поощрения только после выученного до этого навыка (но который в данном упражнении будет последним). Так постепенно продвигаясь по отработанным навыкам от конца к началу, собака обретает уверенность в себе и в выполнении задания. При forward chaining тренируют части общего задания по отдельности. Можно для каждой части этой цепочки использовать свою команду и только потом составить из отработанных навыков нужную поведенческую цепочку этого задания.

Пример шейпинг-тренинга

Задача собаки - достать мяч из коробки. Собаку сразу поощряют, как только она пойдет хоть немного правильно в сторону коробки. Затем ее поощряют, когда она подойдет ближе к коробке. Позже собаку начинают поощрять только тогда, когда она пойдет точно к коробке, затем награждают, если собака остановилась около коробки и засунула туда свой нос. Затем можно наградить, когда собака все это проделала, взяла мяч в пасть и хотя бы мгновение подержала его. В конце концов, она будет доставать мяч из коробки, приносить его и ложиться в указанном месте. После этого обязательно должно быть вознаграждение.

Пример чейнинг-тренинга

Задача собаки - достать мяч из коробки. При backward chaining тренируют доставание мяча из коробки, затем его удерживание в пасти и переноску, затем поиск коробки с мячом из некоторого удаления, затем все вместе: бег к коробке, чтобы достать оттуда, и принести мяч. При forward chaining отработку навыка ведут в обратном предыдущему, а именно в «правильном» порядке действий.

 Отправлено: 17.06.10 22:02. Заголовок: Дайноринг", или ..

Дайноринг", или тренинг собак Дайноры Судейкене
Литовский питомник немецких догов « Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень красиво, легко и продуктивно двигаются. Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.

И вот – удача: я еду в « Армаду»! И его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она - мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie ). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р» помет, и фрагментами – работу взрослых собак.
Я не буду здесь догматично описывать конкретные занятия с конкретными собаками, потому что при работе необходимо учитывать их индивидуальные особенности. Я просто изложу основную идею каждого из упражнений. И тогда читатель сможет проявить творчество и смекалку, планируя собственные тренировочные занятия для своего подопечного.

Главная идея тренинга, проходящая « красной нитью» через все упражнения: собака должна научиться максимально продуктивно работать задними ногами! Тазобедренные суставы, коленные суставы, скакательные суставы и даже пальцы – все это должно сгибаться-разгибаться, как хорошо смазанный механизм, на полную амплитуду. Связки должны быть прочными и упругими, а мышцы - мощными и эластичными! Само собой разумеется, к работе допускаются только собаки со здоровыми ногами, о лечебной физкультуре здесь речь идти не будет. Если собаке сильно нагрузить заднюю часть, у нее меняется в лучшую сторону вся осанка и баланс корпуса. Свободнее и шире начинают работать передние ноги (ведь центр тяжести смещен назад), естественнее и выше несется шея, ярче видна холка, исчезает излишне выпуклая поясница, распрямляется круп. Такая собака движется размашисто и легко. Как этого достигают?

Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский « загончик ». После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в « свободном полете» подвигаться на свежем воздухе. Но и в « детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью.

Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.

Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку. Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки!
Итак, шлейка. Какая она должна быть? Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее «лечь» грудью. Напротив! При попытке изобразить « бурлака на Волге», щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, на зад!

Ошейник в принципе тоже нужен узкий и « некомфортный» в плане того, что щенку должно быть не комфортно в нем пытаться тянуть на нем за собой тренера . Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!


Кто занимался отработкой «на механике» команды « рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок. Вообще, резкая « механика » - основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем « рубить кошке хвост по частям», ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду « рядом», уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!». Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду « сидеть!» Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!

Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды « сидеть» удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой « стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс часто противоречит другим курсам…. Так же, как, например, противоречат друг другу курс « собака-телохранитель» и курс « собака-поводырь»….

Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: « Сто-ять!», «Ря-дом!», « Впе-ред!», «Ти-ше!» (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения).
Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это - походу дела. О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются. Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.

Теперь сами упражнения. Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.

1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и « нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает» ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок « вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.

Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!

2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!

3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент» заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно - сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.

4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.

Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.

У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве.
Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!

С ходьбой более-менее разобрались. Теперь - РЫСЬ.

Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него « дамская» рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного ... Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное - правильно подобрать темп и длину дистанции!

5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает « частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.

6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.
9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.
Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала « сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.

Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!

10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.

Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.

Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.

Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то - с перерывом!.

Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее « шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…..

11. БУКСИРОВКА.

Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении .

Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке» (существуют еще так называемые « караульные» с кольцом сверху и « универсальные» с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.

Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А « хлястик » на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!

Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.

Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с « упряжными» догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого « упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!

Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг» (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то, эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду « Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!» и « рядом!».

Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!

12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах. Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз. Второй - собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.

Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!

13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый! Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду « Сто-ять!» и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание - быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит « вразвалку».

14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат « отпускать спину», снимают напряжение со спины и поясницы.


15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция - стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу. Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться « кормовой качкой»: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – « проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!

16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить» за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять « враскорячку». В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.

17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда « Сто-ять!». И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.

Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве « передышки». Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. « Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная» поясница и отставленные назад ноги. Если собака « вчерне» привыкла так стоять, навести « глянец» на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…..


С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по « Общему Курсу Дрессировке» учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе « Управляемая Городская собака» на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!


Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой « запас прочности». Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это - следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.

Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!

Не нужно пытаться « объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и « выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!

Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми « лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO - выпускается только для практической работы….

В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует « счастливице», и когда вы берете потом в работу ее, буквально « лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери….

Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – « рядом!», «вперед!», « тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та же команда: нельзя сегодня говорить «тише!», завтра – «тихо!», а послезавтра « куда поперла!». Собака должна знать эти команды еще и потому, что именно с их помощью вы будете потом управлять ею на выставочном ринге. Ведь там уже нельзя будет применять механическое воздействие (наказание). Поэтому с молодого возраста собака должна усвоить, что невыполнение, скажем, команды «рядом!» чревато грубым рывком удавки. И у собаки уже не должно быть желания проверить вас на твердость характера в ринге! Дайнора говорит про такой случай: « Лучше один раз сделать больно!». Ну, естественно, сила наказания варьируется в зависимости от крепости нервной системы собаки. На выставке собака должна работать непринужденно, в свое удовольствие, четко понимая, чего от нее хочет хендлер. Признак высокого класса, когда собака работает настолько свободно, горделиво и естественно, что работа хендлера не ощущается в принципе и кажется, что рядом с вами просто красивая, непринужденно бегущая и стоящая в стойке высокоэкстерьерная собака, а вы только слегка придерживаете ее за ринговку одним пальчиком….

Интересный парадокс, с которым сталкивалась и я сама. Если собака красиво работает на ринге без видимых усилий со стороны хендлера, неискушенному зрителю кажется, что это владельцу просто « повезло с собакой». Очень часто зрители считают, что важно купить «хорошую» собаку, а уж она сама «должна» красиво бежать и стоять. Это заблуждение сродни тому, как новичкам кажется, что, купив ротвейлера или кавказскую овчарку, они автоматически получают непревзойденного охранника или телохранителя. Ведь в стандарте написано, что собака этой породы « должна»….. На самом деле собака никому и ничего не должна! У рабочей собаки должны быть только задатки и способности для конкретной работы. Так же, как у потенциального скрипача должен быть от природы абсолютный музыкальный слух. Потенциальная выставочная « звезда» должна иметь определенные анатомические и психологические задатки, но не стоит удивляться, если при неправильном выращивании и подготовке вместо « звезды ринга» вы приведете на выставку собачку типа « третий сорт – не брак », а обыграет ее соперница, которая может и не столь щедро одаренна природой, но зато использует свои « козыри» на все сто процентов! Да, бывают, конечно, « самородки», настолько превосходящие соперников своим природным экстерьером, что его не может затмить никакая безграмотная подготовка и презентация…. Надеетесь, что это как раз ваш случай? Что ж, выбор пусть каждый делает сам!

Обязательно нужно сказать вот еще о чем. Упражнения и методика подготовки собак, описанные выше, обычно кажутся очень простыми. Более того, многие упражнения в принципе знакомы опытным собаковладельцам. Мне и самой казалось, что всего 20 минут в день…. И все так просто….. Вот если б методика включала какие-то невиданные упражнения из арсенала йоги или подготовки космонавтов, требовала титанических усилий от тренера, это вот было бы: « Эврика!!! Вау!!!». Вселяло б большую надежду, интриговало и одновременно…. лучше оправдывало лень владельца! Типа, все это – очень сложно и долго, а я такой занятый человек!

Нет! Не требуется никаких сверхусилий. Не требуется много времени. А требуется только вдумчивое осознание смысла упражнений, системность, точность и регулярность их выполнения. И вот тогда вы сможете честно сказать сами себе: моя собака реализовала свой потенциал! Она выигрывает – за счет своего экстерьера, который я сумел показать таковым, каков он есть на самом деле, заложенный природой! И если мы со своей собакой проиграли, я не могу себя упрекнуть в том, что проиграли из-за моих ошибок или лени!

Кстати, результаты тренировок не заставляют себя долго ждать. Уже через две недели регулярных занятий достижения собаки будут заметны вам. А через месяц – судьям и соперникам…Дорогу осилит идущий!

Попробуем? Успехов вам!


Источник: http://www.klassikdog.ru/<\/u><\/a>

 Отправлено: 17.06.10 22:03. Заголовок: Недостаток массы По..

Недостаток массы
Получив описание собаки с выставки, многие владельцы сталкиваются с таким термином как «недостаток массы». Что это такое?
В стандартах пород такой термин отсутствует. Подобное определение может быть соотнесено с такими понятиями, встречающимися в стандартах породы как: «мощность», мускулистость, наличии мышечной массы.

По крайней мере, можно утверждать, что термин «недостаток массы» можно соотнести с двумя проблемами:

Недостаточная упитанность собаки.

Низкая мышечная масса собаки.

Недостаточная упитанность собаки может обуславливаться несколькими причинами:

Низкая массы собаки, связанная с неадекватным кормлением, кормлением низкокачественными кормами, наличием внутренних и/или внешних паразитов.

Низкая масса собаки, связанная с наличием инфекций и хронических болезней пищеварительного тракта.

Низкая масса собаки, связанная с возрастом собаки. Чаще всего это связано с «переходным» возрастом собаки, когда закончена смена зубов, но еще не наступило половое созревание. Малый вес в этом возрасте также никого не должен удивлять, как никого не удивляет тощий подросток.

Низкая мышечная масса собаки может быть нескольких родов:

Собака плохо тренирована и не в состоянии выдерживать длительных нагрузок, таких как прогулки свыше трех часов, бег за велосипедом, или плавание.

Собака отлично выдерживает длительные нагрузки, требующие выносливости, но тем не менее не производит впечатления атлета, того что в отношении человека можно было бы назвать «мускулистый» или «накачанный».

Прежде чем предложить несколько рецептов, разберемся в природе вещей. Поскольку собака часто используется для выявления истины в отношении строении и физиологии человека, не грех воспользоваться тем знанием о тренинге, которое удалось накопить человеку.

Представив себе две крайности – балерину и бодибилдера, можно получить примерное представление относительно того, какие мускулы обеспечивают физическую выносливость, а какие – физическую силу. При этом в большинстве случаев одни и те же мышцы выполняют работу, направленную на выносливость и на силу. В целом, можно упрощенно говорить, что за выносливость отвечают мышцы, направленные на сгибание. Силу обеспечивают мышцы- разгибатели. И у цивилизованного человека, и у собаки – жителей мегаполиса, проводящих большую часть дня в дреме на диване, проблемы одни и те же. Мышцы сгибатели хоть как- то задействованы, мышцы разгибатели практически выключены из работы. Однако, красивы мышечный профиль обеспечивают мышцы разгибатели. И находятся они на задней поверхности бедер, рук (лап).При взгляде на собаку спереди не трудно догадаться, что именно мышцы- разгибатели придают грудной клетке собаки впечатление «полноты», «мускулистости» и «мужественности».

То же самое – при взгляде на собаку сзади. Именно разгибатели, находящиеся на заднее поверхности бедра придают облику собаки необходимое впечатление атлетичности.

Теперь взгляд на собаку сверху. Если собака не голодает, то торчащий позвоночник объясняется только слабостью мышечного корсета – проблема отсутствия должного тренинга та же самая, что и у человека.

Итак, то, с чем имеем дело вроде бы понятна. Теперь вернемся к балерине (балеруну) и бодибилдеру. Биологический вид один и тот же – Homo sapiens. Значит, строение одно и тоже. В чем разница? В подходах к тренингу.

Если тренинг балеруна направлен на формирование длинной и сухо мускулатуры, то задача бодибилдера – прямо противоположная. Как достигается столь разительная разница на в общем-то одинаковой конструкции?

Ответ состоит в строении мышцы. Мышца устроена таким образом, что в ней имеются длинные и короткие мышечные волокна. Длинные волокна – это те, что развивает на классе балерина и те, которые обеспечивают выносливость и обычную физическую работу организма. Короткие волокна призваны для того, чтобы в критическую минут поддержать работу длинных волокон и усилить правило рычага, на основе которого и работает костно- мышечная система любого позвоночного.

Длинные волокна работают при аэробной нагрузке такой как бег, плавание, ходьба.

Анаэробная нагрузка—это типичные упражнения бодибилдера.

Значит, если собака тренирована и может выдерживать длительные нагрузки, и при этом получает описание с «недостатком массы», должны решать проблему не увеличением кормления, не заставляя собаку больше бегать за велосипедом, а иначе. Владелец должен обеспечивать собаку анаэробными нагрузками.

В естественном состоянии подобные нагрузки получает любой щенок, живущий с братьями и сестрами. Щенки прыгают, делают короткие пробежки, таскают друг у друга различные предметы, а также борются друг с другом. При первом посещении немецких и Шведских питомников меня удивила натренированность их собак по сравнению с моим мальчиком, выросшим в одиночестве. Впечатление было такое, что собак специально пичкал анаболиками. Ларчик тем не менее открывался проще, Профессиональные заводчики держат своих племенных животных парами. То есть моделируется ситуация постоянного соперничества, также как и в щенячьем помете. Оба участника пары постоянно «долбят» друг друга, да и просто играют от скуки. Учитывая, что размеры вольеры невелики, то нагрузка на мышц оказывается чисто анаэробной, так как требует поддержания баланса в самых необычных позах, изворотливости и простой силы, с тем чтобы выдержать натиск наскакивающего соперника. В результате прямая спина – мышцы там подобны стали, красивая шея – поди пободайся, если шея слабая. Задние ноги подобны ногам атлета – просто нужно постоянно наскакивать на соперника.

Даже на российских выставках по внешнему иду собаки можно сказать имеет ли она постоянного партнера по играм. Парадокс состоит в том, что шансы получить описание «недостаток мышечной массы» меньше всего имеют собаки мелких пород: их чаще всего держат парами, так как пара играющих миттельшнауцер вряд ли разнесет квартиру в той же степени, что и пара разыгравшихся догов. Да и уровень шума различается. Кроме того, на некрупной собаке недостаток мышечной массы не так заметен.

Что касается таких популярных средних крупных пород с короткой или средней длины шерстью, то на них этот недостаток практически сразу же бросается в глаза. Опять- таки крупных собак все реже держат парами в условиях города.

Теперь о том, что делать, если нет возможности содержать пару таких монстров, как доберманы или мастифы?

Заменить партнера по играм придется хозяину. Незаменима беготня за палкой (желательно тяжелой), мячиком (мы используем цельные фитнес- мячи), прыжки за тем же мячиком и палкой.

Еще полезны игры с покрышками, правда, покрышку нужно не привязывать к ошейнику (шлейке) собаки, а заставлять таскать в зубах. Здесь имеет место нестабильность – очень хорошее средство для тренинга мышц шеи, спины и плечевого пояса.

Зимой славно покатать детей на санках. При этом можно заставить собаку таскать санки с чадом вверх, а потом весело сбегать за чадом вниз.

Еще полезно поупражняться в перетягивании каната.

Теперь несколько слов о шлейках с утяжелителями.

Для меня лично сомнительна полезность подобных упражнений. Суставы попортить можно. Мышцы шеи, спины и лап нарастить вряд ли. Но шлеек с грузами есть одна особенность, о которой владельцы редко задумываются. Это грузы, которые закрепляются на шлейках. Варианты со стальными грузами стоят от 100 долларов США. Варианты со свинцовыми – около 1000-1500 рублей. Покупают, естественно о свинцовыми.

Что такое свинец на Вашей собаке—это яд, который вы собственными руками наносите на шкуру своей собаки. Понятно, что печень и почки у собаки при ношении свинцовых грузов завтра не отвалятся, но проблемы будут обязательно. Тогда, когда собаке будет 5-6 лет. Когда кажется, что все бы отдал, лишь бы купить ей еще три месяца жизни. Тогда, когда и выставки позабыты, и мнение экспертов не интересно.

Теперь о порядке тренинга. Сначала тренируем длинные мышцы. Собака должна без одышки выдерживать трехчасовую прогулку, в течение которой движетесь вы, и собака постоянно рыщет в окрестностях вашего маршрута.

Когда этот уровень тренированности достигнут, можно форсировать «силовые» упражнения.

Еще несколько слов о питании.

Используйте корма с качественными ингредиентами (смотрите статью о составе кормов). Белка кормах должно быть не просто много, белок должен быть усвояем.

Если несмотря на все усилия по тренингу, результата нет, используйте питание для культуристов в период, предшествующий вставочному сезону. По тем же схемам, что и культуристы.

 Отправлено: 17.06.10 22:06. Заголовок: Четыре лапы по волна..

Четыре лапы по волнам
Укрепляем тело — поднимаем дух
Конечно, как вид активного досуга на¬иболее доступен бег. Но только плавание имеет преимущества, ради которых можно не скупиться на время и отправиться в жаркий сезон куда-нибудь за город к реке или озеру. Во-первых, во время заплыва у собаки работают даже те мышцы, которые не задействованы при беге. Во-вторых, чрез¬вычайно позитивный момент — отсутствует нагрузка на суставы, не возникает болевых ощущений, как при движении по твердой поверхности.
А еще при плавании удивительно быстро расходуется собачья энергия. Считается, что плавание в течение пяти минут эквивалентно бегу на семь километров (для лошади же десять минут плавания равны часовой выез¬дке). Кроме того, плавание улучшает работу респираторной системы: находясь в воде, грудная клетка находится под ее давлением, поэтому мышцы работают сильнее. Актив¬ней работает сердце, причина тому — воз¬росшие потребности работающих мышц в питательных веществах. Для собаки с трав¬мой плавание наиболее предпочтительно, ведь именно здесь, в воде, во время игр и занятий, животное застраховано от паде¬ния и ушиба. А еще плавание — процедура не только полезная, но и приятная, ведь во время купания в организме вырабаты¬ваются эндорфины — «гормоны радости», которые не только поднимут настроение, но и улучшат психологическое состояние собаки в целом. Ведь животные тоже испы¬тывают стрессы и страхи — разрядка им необходима. Впечатляет? Тогда самое время определиться — какое место для купания выбрать, куда отправиться?

Плавательный ассортимент — выбор есть!

В Японии на острове Одайбо одной из оригинальнейших местных достоприме¬чательностей прослыл самый настоящий SPA-курорт для собак. Здесь питомцы могли бы искупаться в минеральной воде, принять ароматизированную ванну... Звучит, конеч¬но, заманчиво. А впрочем, «ванна» — это как-то несерьезно. Идеальное сосущество¬вание воды и полного энергии зверя требу¬ет главного условия — простора!
Британские ветеринарные врачи, взявшие на заметку удивительные свойства воды, используют гидротерапию для лечения жи¬вотных с больными конечностями. А делают они это в специальных бассейнах. Улучше¬ние мышечного тонуса, восстановление конечностей после травм и операций — вот чего ждут владельцы, приводя питомца в такой бассейн. В Англии их количество приближается к сотне. В России все только начинается. Один бассейн для животных уже открылся в Санкт-Петербурге, остается ждать, что полезное начинание получит свое развитие. Но плавание в бассейне — это в большей степени лечебные занятия. Тогда как здоровому активному животному приятно поплескаться на свежем возду¬хе — к примеру, устроившись на берегу речки или озера. Для разнообразия после плавания и небольшого отдыха можно устроить бег по мелководью, увеличивая дистанцию до двухсот метров, или про¬бежку по мокрому песку, которая отлично пружинит и укрепляет связки. Пес оценит вашу инициативу составить ему компанию и устроить бег наперегонки — это стимули¬рует собаку и, несомненно, идет на пользу и самому хозяину.
Бассейн, озеро, река... Все еще тесно¬вато? Все не дает покоя отчаянный план о чудесном превращении зверя в «питомца моря», а сами воспоминания о крике чаек и плеске волн прорисовывают на лице меч¬тательную улыбку? Кажется, пришло время выбирать побережье и, не раздумывая, отправляться в отпуск. И поскольку попут¬чик у вас необычный, а запирать животное в отеле и в одиночку нежиться на морском берегу — по меньшей мере, бесчеловеч¬но, то лучше всего подыскать подходящий пляж. Там и вы отдохнете, и питомец будет «свой среди своих». Специальные собачьи пляжи вовсе не плод перегретой на солнце хозяйской фантазии.
Один из таких пляжей находится в Италии на берегу Средиземного моря. Спутать его с другим сложно. Во-первых, название его очень символично — «Гав-гав», во-вторых, в прибрежном баре, кроме прохладитель¬ных напитков и салатов, вы обнаружите неплохой ассортимент кормов для собак. Даже персональные шезлонг и полотенце для питомцев имеются. Невольно, всплыва¬ет в памяти название популярного мульт¬фильма — «Все псы попадают в рай»... Чем не райское местечко это побережье? Для того, чтобы попасть сюда, хозяину надо выполнить единственное пустяковое усло¬вие — предъявить сертификат о прививках, что, впрочем, вполне логично.
Специализированный собачий пляж в Ита¬лии, разумеется, не единственное место на планете. Похожий райский уголок сущест¬вует еще, например, на Кипре. Здесь вообще с этим строго. На обычных пляжах в целях поддержания чистоты и порядка появление собак категорически запрещено. Но, чтобы не ущемлять желание хозяев поплескаться вместе с домашними питомцами власти все же выделили место, где традиционный за¬прет не действует. Вот где можно купаться сколько угодно, не боясь помешать другим отдыхающим. Что удобно, такой пляж, в отли¬чие от Италии, здесь не один.

С водной стихией на «ты»

Вроде бы все хорошо. И пляжный се¬зон в разгаре, погода радует, и местечко для купания выбрали... И вот тут может возникнуть одно небольшое препятствие. Если до этого момента общение вашего питомца с водной стихией сводилось лишь к пробежке по дворовым лужам и созер¬цанию аквариумных рыбок, возможно, вам придется приготовиться к тому, что пес откажется знакомиться с плеском волн и непонятной неведомой глуби¬ной. Конечно, собака — инстинктивный пловец, и уметь плавать должна по опре¬делению. Только вот не исключено, что животное, не привыкшее к водным про¬цедурам, — просто-напросто испугается и предпочтет отсиживаться на берегу. Переживать или сердиться на зверя не сто¬ит, проблема решаема. Только грамотный подход нужен — без насилия и сурового метода «из лодки за шкирку». Понаблюдай¬те, например, как происходит знакомство с водой среди диких животных. Молодняк внимательно следит за действием старших животных и пытается имитировать их по¬ведение.
Итак, мы не столько учим плавать, сколь¬ко преодолеваем водобоязнь. Здесь есть несколько различных приемов. Какой-то из них обязательно подойдет вам. Помните одно — начинаем знакомить с водой собаку не младше трехмесячного возраста. Начните с прогулок по берегу, чтобы щенок мог при¬выкнуть к соседству с непривычной средой. Говорят, кстати, что нашлись изобретатели, создавшие специальный плавательный круг для собак, сделанный в форме ошейника. Но лучше уж настраиваться, что нам он уж точ¬но не понадобится и природный инстинкт сделает свое дело.
Очень часто собака, особенно если это щенок, охотно соглашается войти в воду во время игры. Бросив на небольшое рас¬стояние, метра в полтора, апортировочный предмет — мячик, например, можно ждать, что собака последует за ним. Щенок может при этом начать беспокоиться, высоко под¬нимать голову и беспорядочно бить лапами по воде. При этом лучше всего поддержи¬вать его под живот, и через какое-то время помощь уже не понадобится — щенок поп¬лывет сам.
Если же в ответ на вашу попытку привлечь собаку в воду с помощью игрушки, вы про¬чли в ее взгляде насмешливое «ищи дура¬ка!» — попробуйте сыграть на ее привязан¬ности к вам как к хозяину. Не спеша зайдите в воду в отлогом месте — зверь, скорее все¬го, изволит составить вам компанию. Если питомец тревожится и вы поддерживаете его руками — постарайтесь не ограничи¬вать при этом свободу движений животного.
Не возбраняется самому поставить собаку в воду на глубину сантиметров десяти, по¬ощряя ее, давая возможность освоиться. Если в ответ на ваши призывы из воды последовать за собой, вы наблюдаете лишь недоуменный, а то и умоляющий собачий взгляд, а все попытки привлечь зверя к во¬де «вручную» сводятся к нулю, есть еще одна весьма эффективная методика. Зверя держит на поводке посторонний человек, а хозяин находится вне видимости глаз жи¬вотного, с тем расчетом, чтобы его питомцу в ответ на команду «Ко мне!» пришлось бы преодолеть в воде определенное расстоя¬ние. Во время первой же команды хозяина поводок нужно отпустить. Очень вероятно, что собака поплывет не раздумывая — здесь сработают два момента: бьющий по самолюбию факт, что ее держал «чужой», и желание добраться до хозяина, тревога потерять его. Впрочем, это крайняя мера. Будем надеяться, что при наличии терпения и ласки пес поплывет бесстрашно и уверен¬но за простым резиновым мячиком.
Никаких уроков плавания не потребу¬ется и вовсе, если ваш подопечный — это ньюфаундленд, голден ретривер, лабрадор, ирландский или английский водный спа¬ниель. Эти собаки, вот уж в прямом смысле слова — «как рыба в воде». Породы, хорошо приспособленные к плаванию, выдает ряд отличительных особенностей. Большую роль в плавательных способностях имеет круглая форма лапы, кожная перепонка между фалангами, развитые жировые же¬лезы (защита от переохлаждения), а также подшерсток, который задерживает пузырь¬ки воздуха, благодаря чему возникает «эф¬фект воздушной подушки».
А вот кому не суждено быть пловцом — так это французскому бульдогу. Практичес¬ки единственная порода собаки, не умеющая плавать. Из-за большой тяжелой головы они сразу тонут, и в уши попадает вода. А выяснять, бывают ли исключения, может, все же не стоит?

Уроки осторожности

Чтобы плавание принесло только лишь удовольствие, а не массу неприятных сюр¬призов в придачу, достаточно усвоить не¬сколько нехитрых уроков, которые сделают купание приятным и безопасным для жизни и здоровья.
Возможно, вам знакома история о не¬обычном заплыве любителей зимнего плавания из клуба «Белый медведь» на реке Кислуха во время паводка. Эта отчаянная забава пришлась по вкусу овчарке одного из участников, и она полезла в ледяную воду вслед за хозяином. В марафонском заплыве за десять минут собака преодоле¬ла более 250 м. Если вы наслышаны о не¬обычной «собаке-морже» — не спешите повторять эксперимент со своей собакой в холодное время года. Берегите питомца от переохлаждения! Для собак плавание ре¬комендуется в теплой воде, так как холодная вызывает сужение кровеносных сосудов, проходящих в коже и поверхностных мыш¬цах, что снижает кровообращение в них.
И напротив — берегитесь также высоких температур. Например, не позволяйте лезть в воду сильно перегревшемуся на солнце животному (во избежание теплового удара). Отдельный разговор о пребывании на сол¬нце «безволосых» пород, например, голых мексиканских или хохлатых собачек. Смело применяйте обычные солнцезащитные крема.
Если вам не удалось выехать из города к чистому водоему, то лучше вообще отме¬нить водные процедуры или заменить их плаванием в бассейне. Ведь в открытых го¬родских водоемах плавание нежелательно по понятным причинам — эта вода может быть сильно загрязнена химическими ве¬ществами. Такое купание чревато порой экземой или дерматитом. Следующее пра¬вило — избегайте купания в водоемах, где обитают водоплавающие птицы. Личинки птичьих паразитов могут проникнуть в кожу и стать причиной сильного зуда.
Купаясь в соленых морских водах, не за¬будьте, что неплохо после плавания ополос¬нуть питомца пресной водой. Морская вода может разъедать нежную кожу животного.
Еще один момент, на который стоит обра¬тить внимание — это попадание воды в уши животного во время ныряния или чрезмер¬ного плескания в воде. Есть, конечно, поро¬ды — ньюфаундленд или Лабрадор, которые способны делать апноэ (задержку дыхания и закупоривание отверстий мышечными клапанами) и нырять. Однако, владельцам остальных, «не ныряющих», пород ветери¬нары рекомендуют воздержаться от таких трюков, ведь вода, попавшая в уши, может вызвать отит. Если после купания вы обна¬ружили, что питомец часто наклоняет голо¬ву, трясет ею, надавите на основание ушной раковины. Если животное взвизгнет — это первый тревожный симптом. А уж если вы заметили в дальнейшем потерю аппетита, угнетенное состояние и выделения из ушек питомца — сразу же отправляйтесь к врачу. Правила взяты на заметку, курс молодого пловца пройден — теперь можно смело отпустить вас в «свободное плавание»! Но, впрочем, стойте-стойте, еще одно! Чистая вода в реке — это, конечно, здорово, но не забывайте о главном. Где и должна быть чис¬тая прохладная вода, то, в первую очередь, в собачьей миске! Хоть дома — хоть на даче, жара все-таки!










Источник: http://Журнал "PETS", июнь 2007

 Отправлено: 17.06.10 22:23. Заголовок: Тренинг русского чер..

Тренинг русского черного терьера
Для того, чтобы получить элегантную, гармонично сложенную собаку, которая красиво смотриться в движении и стойке, необходимо вложить много труда. Заложить основы правильного физического развития, начиная с момента, когда Вы принесли щенка домой. Прежде всего это прогулки. Не обязательно они должны быть продолжительными, главное, чтобы собака была подвижна и энергична. Прогулки нужны непременно без поводка в свободном состоянии, но при этом не переусердствуйте. Щенок не должен уставать, прогулки для него должны стать радостью движения. По мере того, как Ваш черный терьер растет, должны расти преодолеваемые им растояния и скорость шага. Серьезные физические нагрузки начинать лучше после года, когда заканчивается первоначальное формирование собаки. Тренинг черного терьера надо начинать с прогулок от 1-3км. до 5-10км, постепенно приучая, помере роста, собаку к нагрузкам. Этим мы регулируем дыхание, развиваем мускулатуру и укрепляем всю костную систему, формируем психику.
Но главное условие для начала тренинга - это ветеринарное обследование и рекомендации ветеринара.
Для тренинга собаки важна мягкая, земляная дорожка, мелкий щебень, но ни в коем случае не асфальт, травмирующий суставы и мускулатуру. Работу со своими собаками мы начинаем с велосипеда. Это позволяет достаточно быстро добиться хороших показателей общей и специальной выносливости, хорошо сбалансировать молодую собаку на рыси и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Так как черный терьер крупная и тяжелая собака ему очень полезен бег по мокрому песку и плавание. Это позволяет укрепить связки и избежать распущенных пальцев и мягкой пясти.
В некоторых случаях (размет передних конечностей, сближение скакательных суcтавов, свободный локоть и т.д.) могут применяться атлетические нагрузки. Буксировка шины, длительная шаговая работа на крутых склонах. Использование этих нагрузок без контроля специалиста и ветврача может привести к чрезмерной нагрузке на сердце, нервную систему, мускулатуру и связки. Силовые нагрузки должны быть дозированными, оправданными и применяться при крайней необходимости коррекции экстерьерных недостатков.
Тренинг - это важный раздел , определяющий выставочные и рабочие успехи собаки. Тренировать, значит целенаправленно готовить собаку физически и психологически. Основная задача тренинга подготовить собаку физически и психологически к выставкам и дрессировке.
Это общие рекомендации. Каждый черный терьер имеет свои физиологические особенности и подход к физическим нагрузкам должен быть индивидуальным.
Движение - это жизнь. Тренинг - это выставочные и спортивные результаты, прекрасная кондиция, долголетие и качества потомства. Чемпионами не рождаются. Чемпионов выращивают и воспитывают.
Успехов Вам и Вашим питомцам.


Источник: http://dogbrt.narod.ru/<\/u><\/a>

 Отправлено: 17.06.10 22:26. Заголовок: Кондиции спортивной ..

Кондиции спортивной собаки
Каждая собака, которая участвует в выставках, спорте или используется на службе, является спортивной собакой. А это,предполагает, первую очередь тренировку выносливости,о которой я и хочу рассказать в этой статье.
Тренировка обозначает: улучшение состояния организма, при этом, благодаря движению, улучшается обмен веществ, дыхательная система, кровообращение, и в целом повышается выносливость собаки. Прежде,чем начать тренировки, представьте себе, что организм состоит из двух частей, для того, чтобы покрыть требования в энергии и нагрузке.

Учитывайте то, что существует фаза, когда организм покрывает потребности в энергии посредством притока кислорода. Это кислородно-энергетическая система, аэробная часть. Кислород поступает через органы дыхания по всему организму и через органы кровообращения к мышцам. Преимущества аэробной фазы в том, что выделяется достаточное количество энергии и одновременно выводится углекислота посредством органов кровообращения.

Если при тренинге достигается высшая стадия аэробной фазы (кислородно-энергетическая система), организм меняется и в анаэробной фазе. Это момент, при котором не достаточно поступает кислорода.

В этой анаэробной рабочей фазе в мышцы попадает глюкоза, при которой возникает молочная кислота. Эта молочная кислота приводит к тому, что при приложении усилий, в зависимости, от нагрузки, начинается боль в мышцах и проявляется усталость. Если не прервать занятие, то наступит полное изнеможение. Я помню собак на выставке, которые в конце уходят "на четвереньках", абсолютно без сил.

В этом состоянии собаки - в анаэробной фазе. Молочная кислота накапливается в таком количестве, при котором мышцы отказываются функционировать. При такой степени изнеможения требуется несколько дней для восстановления,т.к. молочная кислота долго разрушается.

Итак, целью тренировок является оптимизация аэробной фазы до такой степени, когда собака может выжать из себя максимум усилий, не переходя в анаэробную фазу.

Сердце, легкие, кровь и вены составляют транспортную систему, которая насыщает мышцы кислородом и глюкозой, и обуславливает отток углекислоты и молочной кислоты.

Благодаря интенсивным тренировкам на пределе аэробной фазы оптимизируются объем легких, деятельность сердца. При нарастающих нагрузках все быстрее приносится кислород к мышцам. Кислородно-энергетическая система расширяется.

Одновременно эти тренировки оказывают воздействие и на мускулатуру. Мускулы становятся более массивными, увеличивается количество капилляров, по которым поступает к ним кислород, улучшается их эластичность и гибкость.

Сухожилия, кости и суставы - органы с минимальным кровообращением. Частые тренировки в течение долгого времени приводят к укреплению костей,суставов и сухожилий.

В нашем объединении собаки участвуют в различных видах спорта. В зависимости от породы нужно выбрать и методы тренировок. Собака,которая участвует в выставках, должна, прежде всего, уметь правильно ходить и бегать. При этом тренировать собаку нужно постоянно, исключая из бега галоп, т. к. при галопе мышцы и сухожилия развиваются несколько иначе, чем при беге рысью.

Служебная собака, напротив, должна уметь бегать галопом. Я вспоминаю о собаках на соревнованиях, которые должны пробегать галопом расстояние несколько десятков километров, чтобы догнать помощника, а затем еще и облаять его. Нередко мы видим собаку, особенно в теплое время года, которая, пробежав расстояние до помощника, не может его тут же облаять.

Этим собакам, по причине недостаточной тренированности, не хватает кислородно-энергетической (аэробной) системы, и организм, на последних метрах перед помощником, переходит из аэробной фазы в не аэробную. Этим собакам требуется некоторое время, чтобы уничтожить последствия (молочную кислоту), и облаять помощника. Соответствующая тренировка поможет избежать таких ситуаций.

Среди многих собаководов бытует мнение, что плавание является наилучшей тренировкой. Но это верно лишь для охотничьих собак и собак-спасателей. При плавании собака может натренировать только легкие, сердце и органы кровообращения, а мышцы, натренированные при плавании, недостаточно тренированы для бега. Скелет и связки при этом остаются не тренированными.

Существует множество методик, которые помогают добиться успехов.

Однако все методики имеют одно общее: организм собаки может приспосабливаться к определенной нагрузке. После нагрузки организм вновь испытывает дефицит энергии и приспосабливается к тому, чтобы легче преодолевать эти нагрузки.

Слишком слабые тренировки не эффективны. Слишком большие нагрузки могут вызвать даже припадок. Успех в верной дозировке.

Reinharat Mezer, ZA Mitglied
Перевод ДеремешкоЕ.
Украинский журнал "Немецкая овчарка" № 4, 2000

 Отправлено: 17.06.10 22:29. Заголовок: ПИКОВАЯ КОНДИЦИЯ и С..

ПИКОВАЯ КОНДИЦИЯ и СОБАЧЬЯ КАРУСЕЛЬ МЕЙФИЛДА
Когда я только входил в игру, свою первую собаку я готовил с помощью бега и прогулок. В результате, я сумел отлично подготовить собаку и победил с ней за один час и десять минут. Следующую собаку я тренировал на треке плюс бег и прогулки. Она, также, была в хорошей форме и победила за час с четвертью. Я потерял ее в тот же день, но это было не из-за моего тренинга.
Здесь я уяснил важный момент: можно по-разному подвести собаку к пику ее возможностей, а так или иначе - зависит от взгляда тренера.

Из-за того, что большую часть времени я проводил на работе, следующая вещь, над которой я постоянно думал - самый легкий способ тренировать собаку. Я просмотрел большинство из всех известных в то время методов работы с собакой, но ничего не приходило в голову. Мне хотелось, чтобы собака работала, как дикие животные. Так, как это делают большие коты, или орлы. Они это делают, когда очень худы, без капли жира в теле. Это то время, когда большинство диких животных убивают ради пропитания. Показатели анализа их крови находится на естественно высоком уровне и совершенно отсутствует жир, который мог бы привести к перегреву организма. В таком состоянии они очень жестоки и вершат свое убийство. Но такое состояние не вернется до тех пор пока они не придет время следующей охоты. А до тех пор дикие звери становиться жирным, медленным и ленивым, что-то вроде "после мисс... после". Это продолжается, пока они не потеряют весь жир, и тело вновь приобретет форму для работы на охоте.

В моем понимании собачья карусель была механизмом, который я искал. Фрэнк Фитцуотер показал мне ее. Стрела карусели вращалась на ступице. Концы стрелы имели соотношение четыре к двум. С короткой стороны был приделан ящик. Фрэнк сказал мне, что никто, кого он знал,этим не пользуется, потому что все боятся, покалечить собаку на этом тренажере так, что не останется никакой надежды когда-либо выставить собаку в пит.
В то время все собачники, которых я знал, тренировали собак на шлейках. Как начинающий, я тоже работал со своими собаками на шлейках. Кроме того, что шлейка украшает собаку, она не имеет собственного значения для собаки, и я нашел, что единственное для чего можно использовать шлейку это, для фотографий.
Мне понравилась собачья карусель, которую я увидел у Фрэнка, но я явно видел, что она требует усовершенствования...
...Тогда я пошел домой и сделал карусель с радиусом беговой дорожки в двадцать футов. Однако, я почти убил первую собаку, во время работы на ней, не смотря на двадцати футовый радиус. Тогда я внес свое усовершенствование и соорудил насыпь высотой в три фута по внешней стороне беговой дорожки. Это давало следующее преимущество при быстром беге собака двигалась бы по насыпи, а когда она замедлялась, она шла или трусила по дорожке. И еще я сделал дренаж, чтобы предохранить дорожку от воды.
Эта карусель ломалась, но благодаря ей в течение десяти лет все лучшие тренеры в гейме обязательно спрашивали у меня, как я работал с моими собаками. Первые, кто спросили об этом, были Лео Кинрад и Джордж Саддлер. Так вышло, что они оба спросили меня в один и тот же день. Это случилось в тот день, когда я выиграл с первой собакой подготовленной на карусели. Состязание длилось два часа шестнадцать минут. Моя собака, ходила в скретч двадцать семь раз, и не было момента чтобы у нее оказалось затруднено дыхание или она свалилась с ног. Это та же собака, которая выиграла свое прошлое состязание, когда ее готовил бывший владелец - Фрэнк Фитцуотер. Но тогда на нее навесили ярлык "дворняга", что и побудило Хейнцля ее продать и взять небольшие деньги. Эта собака была испытана, когда ей было два с половиной года. Тогда она не проявила ни малейшего желания. Фрэнк купил эту собаку, известную как Fritzwater's GOLDIE за пятнадцать долларов, поскольку ее собирались усыплять. Когда я победил с GOLDIE, ему было более семи лет. GOLDIE был отцом ZEKE. Я работал с собаками на этой карусели в течение десяти лет и Вы никогда не поверите, что главной неприятностью, которую она доставляла, был уход за лапами собак. Поэтому я начал искать что-то, что окажется лучше карусели.

Я недолго пользовался беговой дорожкой, до тех пор, пока мы с Мавериком, моим другом сварщиком, не построили карусель с диаметром дорожки в пятьдесят семь футов, концы с обеих сторон были по двадцать восемь с половиной футов от центра, так, что вся карусель оказывалась уравновешенной. С этой каруселью я был в состоянии улучшить результаты подготовки, но все еще оставалась неприятность с собачьими лапами. После экспериментов с разными материалами, я нашел, что лучшее, что можно сделать это устлать поверхность дорожки сеном и позволить ему гнить. Так получилась хорошая мягкая поверхность дорожки. Еще одна и еще большая неприятность, на которую я наткнулся, тренируя собак на карусели - вывих плеча. Карусель свободно вращается. и когда собака бежит на ней быстро, а потом решает остановиться, стрела карусели продолжает двигаться также быстро, как до этого, и начинает тянуть собаку за плечи, что приводит к вывиху. Так за кратчайшее время я выяснил для чего хороша шлейка, и перешел к хорошему широкому ошейнику. И тут оказалось, что у моих собак шея стала намного сильнее и подвижнее. Я почувствовал, что все ближе и ближе подхожу к тому, что искал. Но здравый смысл оставил меня на некоторое время, и я по-прежнему продолжал прогулки с собакой (от двух до пяти миль) перед тренировкой.

Это отнимало время, которого у меня не было. Я хотел тренировать больше, чем одну или две собаки одновременно, поэтому что-то нужно было менять. И тогда я сократил растояние прогулки. Теперь я стал выгуливать собаку на легкой веревке в одну сотню футов длинной, и мы проходили около одной мили. По замыслу собака должна была проходить примерно тот же путь. Так я стал гулять со своими собаками все меньше и меньше, пока я не добрался до сути, и оказалось, что совершенно достаточно - приблизительно двадцать пять ярдов (23метра). Так я выяснил, что все слова "прогулка, прогулка и еще раз прогулка, и ваша собака будет в форме", стали анахронизмом, конечно если Вы работаете с каруселью.

Тогда я работал с тремя собаками для одного шоу. Было время, когда я готовил по пять-шесть собак одновременно, и все были в лучшей кондиции. Из двадцати собак, которые были подготовленны на моей карусели, только три проиграли. Сейчас я замечаю карусели почти во всех питомниках. Все больше людей принимают этот тренажер во внимание. Но и я также многому научился у других людей, таких, как Джордж Саддлер. Он расказал мне о трех дневном цикле работы с собакой перед увеличением нагрузки. Эрл Тюдор однажды подсказал мне умнейшую мысль о том, что для утомленной собаки самое лучшее - отдых.

Позже Вы увидите, как здорово помогли мне эти две маленькие подсказки, которые я получил от двух лучших тренеров, когда-либо работавших с игровыми собаками...

...В течение первых восьми недель Вы даете по половине чайной ложки соли два раза в неделю, при кормлении два дня подряд, а затем пять дней никакой соли, и снова два дня соль. Последний раз соль нужно дать за 14 дней до состязания.

Чтобы понять, что соль будет делать с вашим темпераментом, откажитесь от соли в еде на две недели, затем, начните снова употреблять соль и пейте больше воды в течении трех дней, ваш темперамент изменится от очень дружественного до очень хмурого, всего за две недели.
Чтобы понять, что, соль делает в крови, нужно понять, что происходит при высоком показателе красных кровяных телец в анализе крови, и что происходит когда показатель красных кровяных телец низкий. Понять, почему соль влияет на количество красных кровяных телец легко. При снижении уровня соли из организма выводится вода, т.е. это приводит к дегидратации. Кровь начнет концентрироваться, и следовательно повышается уровень содержания красных кровяных телец. Чтобы вновь снизить уровень красных кровяных телец ешьте соль в течение трех дней, и пейте много воды. Естественно, Вы увидите произошедшие изменения в анализе крови. Это произошло потому, что ваше тело вновь набрало воду, и на Вашем лице появится улыбку.

Повышение содержания кровяных телец в крови означает большее количество эритроцитов, способных пройти через тело к легким, чтобы охладиться и назад через тело, чтобы охладить его, так что это будет предохранять собаку от перегрева.
Еще одна причина поддерживать высокую концентрацию красных кровяных телец крови: в случае повреждения артерии кровотечение остановиться в течении нескольких секунд, потому что кровь настолько густа. Это приведет к моментальному образованию тромба, что и остановит потерю крови.

Последние пять дней перед состязанием, ваша собака должны быть помещена в бокс, и содержаться в тихом, прохладном месте (прохладное, имеется в виду, для Техаса, где жара почти круглый год). Я ставлю бокс в своей спальне. Воду нужно дать вашей собаке вручную, и не оставлять перед ней. В боксе у собаки должна быть мягкая удобная подстилка из чистого сухого сена. Собака должна весить на полтора - два фунта больше назначеного питвеса.

В течение последних пяти дней кормление должно измениться.

Рацион должен содержать больше постного мяса, большее количество каши из проросшей пшеницы, и меньшее количество корма Purina-High-Protein. Последнее кормление должно состоять не больше, чем из половины кружки Purina-High-Protein, кружки каши из проросшей пшеницы и пол фунта постной говядины, приготовленной без какой-либо воды. Мясо нужно слегка обжарить со всех сторон, и нарезать на одно-дюймовые кубики, со всеми витаминами.

За двадцать шесть часов перед матчем покормите собаку в последний раз. Меню следующее: красная, скудная говядина, порезанная на мелкие одно - полутора дюймовые кубики, чашка каши из проращенной пшеницы и витамины. Мясо должно быть обжарено без воды, совсем слегка, но обжарено со всех четырех сторон. Еще добавьте две полные столовые ложки меда.

Первые три дня из последних пяти дней перед матчем нужно гулять с собакой по четыре раза. Первая прогулка должна быть через тридцать минут после рассвета. Пройдите две мили по полю на пятнадцати футовом поводке, так, чтобы собака могла идти медленно и своевременно опорожняться. При возвращении назад ведите ее на коротком поводке - шесть-восемь футов, заставляя собаку тянуть к дому. Такую же прогулку совершите за час до наступления темноты. Еще раз возьмите погулять собаку и пройдите с ней полмили между утренней и вечерней прогулкой. На четвертую такую же короткую прогулку выведите ее через два часа после наступления темноты. Последние два дня гуляйте с вашей собакой так же четыре раза, но более четверти мили утром и четверти мили вечером до наступления темноты. В середине дня и на ночь прогулка должна также быть не более четверти мили. В день состязания, собака должна иметь последнюю прогулку в четверть мили за один час до матча. За пять минут до матча нужно дать возможность для очень короткой прогулки, чтобы освободить почки. Последние два дня на прогулках Вы не должны заставлять вашу собаку натягивать поводок и как-либо, напрягаться. Постарайтесь экономить накопленные силы, они ей потребуются во время поединка...

Для того, что бы понять, как достичь пика кондиции в последние пять дней перед матчем, необходимо разобраться не только с прогулками, но и с кормлением. В кормлении переходим от углеводно-белковой к чисто белковой диете, давая то необходимое и достаточное количество пищи, которое будет поддерживать собаку в весе и позволит сохранить настолько твердый стул, насколько это возможно, так как чуть увеличив кормление можно ослабить стул и потерять силы, точно так же как и недостаточное кормление ослабит собаку. Почему для достижения пика необходимо подобное выгуливание собаки? Дело в том, что внутренности собаки во время матча должны быть полностью опорожнены. О питье последние пять дней перед состязанием. В воду нужно добавить полную столовую ложку меда и давать после утренней прогулки, позволяя собаке пить столько, сколько ей захочется. Взвешивать собаку вы должны после каждой прогулки и поите два раза в течение первых двух дней из последних пяти дней перед матчем. Следующие две дня поите только один раз в день, последний раз воду дайте за двадцать шесть часов до матча. Для того, чтобы понять каков истинный вес собаки и сколько в нее вмещается воды и еды перед матчем, взвешивать ее необходимо, как после прогулки, так и после того, как собака попьет и поест. Последние пять дней, в то время, когда собака отдыхает, вода из организма выводится медленно, и вес постепенно снижается, до пит-веса. Если к дню боя ваша собака сильно снижает свой вес, включите горячий душ и сделайте так, чтобы воздух стал очень влажным.

Собака будет вдыхать влажный воздух, и ее вес повысится. Если ваша собака сбрасывает вес слишком медленно, Вы должны включить свой кондиционер в таком режиме, чтобы воздух стал очень сухой и вес, начнет падать. Понимать состояние и видеть тело, находящееся в наилучшей кондиции - это ли не красота. Чтобы достичь такой кондиции, Вы должны приблизится к природе насколько это возможно, подобное мы говорим об орле и о том, в какой форме находится его тело. Орел парит в синих небесах, и сверху вниз глядит на дикую природу, его глаза широко открыты, он ищет свою добычу, поскольку чувство боль голода сковывают его внутренности. До его ушей долетает крик его подруги, согревающей птенцов в гнезде, тоже кричащих от голода. Наконец он видит движущуюся цель под кронами деревьев. Тогда он, движимый инстинктом охотника, на наивысшей скорости падает с небес, уворачиваясь от ветвей огромных деревьев, чтобы поймать и убить кролика, пока тот еще сидит и шевелит ушами, напуганный свистом воздуха, рассекаемого орлом. Такова природа, таковы условия выживания. Единственный способ для любого живого существа достичь наилучшей кондиции - это жить в соответствии с законами природы. Ваше тело должно в форме, близкой к пику, или Вы не выживите. Для полного понимания значения слов "Пик кондиции" вы должны быть способны увидеть каждую часть тела в лучшей форме. "Пик кондиции" - это то, что Вы имеете, когда Вы подготовили собаку к "борьбе за жизнь или смерть".


Источник: http://www.alexd.com.ua/<\/u><\/a>

 Отправлено: 17.06.10 22:30. Заголовок: Что же дает собаке ..

Что же дает собаке физкультура?
1. улучшает сердечно-сосудистую деятельность, тренирует сердце;
2. укрепляет кости, развивает суставы и мышцы, формирует скелет;
3. способствует работе желудочно-кишечного тракта;
4. регулирует вес, стабилизирует упитанность собак (в т.ч. после стерилизации);
5. тренирует на выносливость все системы жизнедеятельности;
6. повышает эмоциональную уверенность собаки в себе;
7. снижает агрессию;
8. процесс старения у собак с хорошей мускулатурой проходит менее болезненно;
9. повышает устойчивость иммунной системы;
10. увеличивает объем грудной клетки, что улучшает эффективность газообмена;
11. улучшает репродуктивную функцию организма.
ВАЖНО:
При выборе упражнений и количестве нагрузки, необходимо обязательно учитывать породные особенности и возраст собаки. Собакам с дисплазией или подозрением на нее, большие физические нагрузки запрещены, т.к. могут привести к ухудшению болезни.
Молодым собакам для правильного физического развития необходимы длительные пешие прогулки с периодическими кратковременными всплесками активности, ускорениями. Это могут быть пробежки с хозяином, игра с другими собаками и т.п. После каждого такого ускорения организму необходимо дать успокоиться, восстановить дыхание и пульс, дать расслабиться мышцам. Чем лучше работают все системы организма, тем меньше времени это займет. Но и не переусердствуйте - собака должна приходить с прогулки уставшая, но не изможденная. Если дыхание и др. долго не приходят в норму, значит, Вы дали слишком большую нагрузку и организм не может с ней справиться. Монотонность упражнений для молодых собак также недопустима. Желательно совмещать физические упражнения с умственными упражнениями, например обучением каким-либо командам. Во-первых, это смена вида деятельности, а во-вторых, приток крови к голове во время физических упражнений улучшает работу мозга (даже собачьего).
Упражнения.
Упражнения для своей собаки Вы выбираете сами, в зависимости от темперамента собаки и ее наклонностей. Кто-то любит бегать, кто-то таскать тяжести, кто-то плавать и т.п.
Любую нагрузку, что бы Вы не выбрали, необходимо наращивать постепенно, т.к. перебор нагрузки чреват болезнями суставов и мышц. Не начинайте и не заканчивайте упражнения резко, обязательно должны присутствовать разминка и заминка. Также необходимо обеспечить собаке доступ к воде, особенно в летний период, чтобы избежать обезвоживания организма.

Беговая нагрузка – бег трусцой, бег за велосипедом, апортирование предмета, апортирование на горке. Беговую нагрузку собаке желательно давать на неасфальтированной поверхности (грунт, резиновые дорожки или мелкий гравий). Прогулки по гравию особенно актуальны для собак с расширенными пальцами лап, камушки попадают между пальцами, что заставляет собаку «собирать» лапки.
Для маленьких щенков желательно начинать с шага, потом перейти на быстрый шаг и только потом на бег трусцой. Но занятия не будут эффективны, если Вы будете тащить щенка за собой на поводке, он должен все выполнять по собственной воле, а не по принуждению. Также постепенно увеличиваете время прогулки. Чрезмерные нагрузки у молодых собак могут привести к искривлению костей.
Бег за велосипедом предполагает довольно большую по длительности нагрузку, поэтому убедитесь, что Ваша собака готова к ней. Скорость движения должна быть такой, чтобы собака бежала только рысью, переходить в галоп можно очень редко и кратковременно. Бег за велосипедом способствует формированию красивой осанки и мускулатуры у собаки, часто используется при подготовке к выставкам. После такой нагрузки выставочная «стойка» собаки более естественная, красивая, и что самое интересное – собака встает в нее сама.
Апортирование (поднос) предмета – при правильном выполнении, собака выполняет упражнение галопом или карьером, поэтому длительность упражения должна быть ограничена, либо собака должна быть уже очень хорошо развита физически. В противном случае, собака начнет уставать, и будет приносить предмет рысью, т.е. Вы сами можете испортить хороший, быстрый поднос предмета. Если же у Вас собака и так медленно выполняет данный навык (т.е. бегает рысью), то можете упражняться достаточно долго, пока собаке это не надоест. Переход на шаг или отказ от выполнения команды, будет означать перебор нагрузки.
Апортирование на горке – то же, что и предыдущее, но на покатой поверхности. Собакам до года такой вид упражнений не рекомендован, т.к. бег вниз плохо сказывается на еще не окрепших суставах и сухожилиях. Начинать занятия необходимо сначала на пологих небольших горках, постепенно увеличивая длину и крутизну подъема. Для спортивных и хорошо натренированных собак угол наклона можно увеличивать до 50-60 градусов. Своему восточнику я еще усложняла данное упражнение, находя скользкие глинистые горки, а также постепенно увеличивала вес апортируемого предмета. Т.е. физическая нагрузка дается не только на лапы, но и на грудную клетку и мышцы поясницы и челюсти.

Хождение по лестнице. Длительное движение по лестнице вниз, особенно для щенков и молодых собак категорически запрещено, а для остальных - нежелательно. А вот движение вверх имеет огромное значение для развития собаки, не только для развития мышечной массы, но и для работы вестибулярного аппарата. Как и любую другую нагрузку, хождение по лестнице вверх следует увеличивать постепенно.

Плавание. Этот вид нагрузки рекомендован практически всем породам собак любого возраста. Не имеет практически никаких противопоказаний, ну разве что боязнь воды собакой. Единственное упражнение, используемое при восстановительном лечении, особенно после травм суставов, переломах конечностей и т.п. Плавание незаменимо в летний период, когда высокая температура воздуха не дает возможности применять другие виды нагрузки, во избежание перегрева собаки.

Преодоление препятствий. Для тренировки используются невысокие препятствия. При преодолении препятствий задействованы другие группы мышц, чем при беговых нагрузках, поэтому являются дополнительным упражнением к бегу. Высокие препятствия преодолеваются крайне редко, чтобы уменьшить нагрузку на суставы при спрыгивании со снаряда. Крупным и тяжелым собакам длительное преодоление препятствий нежелательно, для некоторых пород вообще запрещено.

Буксировка. Данный вид упражнений противопоказан собакам до 1 года, а у некоторых пород до 1,5 лет, т.к. скелет собаки еще полностью не сформирован. Данное упражнение развивает не только мышцы лап, но и тренирует мышцы спины, грудной клетки и шеи. При буксировке используется специальная шлейка, крепление кольца которой находится у основания хвоста, чтобы избежать боковые нагрузки на позвоночник. Буксировать можно: покрышки, тележки, санки, лыжника. Увеличение скорости и тяжести буксируемых предметов должно соответствовать физическому состоянию Вашей собаки.

Переноска тяжестей. Данный вид тренировок противопоказан собакам до 1 года, а у некоторых пород до 1,5 лет, т.к. скелет собаки еще полностью не сформирован.
В связи с тем, что при тренировке своих собак я столкнулась с минусами данного упражнения, хочу предупредить, что не стоит делать. Я не советую использовать шлейки и ошейники с грузами, т.к. при использовании шлейки (вес более 2-3 кг) появляется переслежина на спине собаки, а ошейник (даже широкий и плотно прилегающий к шее животного) при беге собаки двигается по шее вверх-вниз, что доставляет животному боль и неудобства. Но я нашла выход, я постепенно увеличивала вес переносимого предмета в пасти. Но для этого собака должна уметь и любить носить предметы в пасти. Переноска бревен была неудобна: трудно выдержать необходимый вес, при движении собака задевает все и всех, диаметр бревна ограничен пастью собаки. Тогда я стала использовать гантели. Чтобы собака не повредила зубы, я обматывала гантель войлоком и крепко обвязывала толстой веревкой. Начинала занятия с полукилограммовой гантелью, постепенно увеличивая количество времени до двухчасовой непринужденной прогулки. Через полгода увеличивала вес на полкилограмма и уменьшала время переноски до получаса, постепенно увеличивая его до двух часов. Если собака начинает выплевывать предмет, значит, Вы переоценили физические возможности своей собаки. Данный вид упражнений запрещен при отите, т.к. напряжение мышц пасти будет связано с болью в ушах.
Данным упражнением тренируются мышцы грудной клетки, передние лапы, шея и мышцы челюсти. Не занимайтесь таким видом тренировки в жаркую погоду, т.к. собаке будет трудно дышать и теплообмен нарушится.
Источник - http://ksslider.narod.ru/dress_10.html<\/u><\/a>